«Det starter på et sted hvor vi alle har vært på et tidspunkt, alle sammen, i tankene våre. Ikke bokstavelig talt, fysisk, fordi vi alle laget vår egen subjektive konstruksjon av dette stedet og følelsen. Og så blir det litt etter litt erstattet etter hvert som vi oppdager, og vi blir friere, til vi blir fri – og så ender det med en vakker middag.»
Så Alessandro Sartori beskrev Ermenegildo Zegnas vårsamlingsfilm, en EDM-tilpasset metafysisk pandemifortelling som tok modellene fra The Shining-esque discombobulation av å være fanget alene i en Torino-labyrint om natten til The Truman Show-surrealiteten til en tur-på-vann-venner. gjenforent middag i Milano – før en Being John Malkovich / Eternal Sunshine OTSM gjorde-det-selv-hendte-vri.
Selvfølgelig skjedde det, og er det fortsatt, selv om Sartori uformelt regner med at dette vil være EZs siste 100% digitalt presenterte samling. "Men jeg ønsker definitivt å beholde noen av de digitale aspektene vi har oppdaget det siste året eller så, og blande det med det restaurerte fysiske for å legge til omfanget av historiefortellingen."
Denne historiefortellingen er utformet for å overføre nøkkelen Zegna takeaway hentet fra 18 måneders pause, en takeaway også artikulert i denne samlingen.
Ideen er å lage en ny modell for herreklær på toppnivå som tar alt håndverksmessig, ekspert og teknisk fra før uten å være avhengig av dets estetikk i nå og foran: å tilpasse modaliteten til sartorial-modellen, beholde håndverket og kunnskapen om konstruksjon, mens de avviser de forutinntatte reglene for sartorial form for å gå videre fra smaken på slutten av 1800-tallet for å reflektere det 21. århundret.
Kall det post-sartorial skreddersøm.
Som Sartori sa det: «Håndverket har totalt flyttet seg fra de klassiske skreddersømsformene til disse nye formene. I praksis bygger vi et nytt atelier i Novara for bygging av alle disse nye jakkene og dressene og andre plaggene vi designer.»
Modellene i filmen - noen av dem kvinnelige iførte nøyaktige versjoner av herreklærne i størrelsen - var kledd i stykker i forskjellige farger, materialer og design som likevel var skapt for å være utskiftbare og blandbare (som en skreddersydd garderobe for herrer) men med en mer realistisk raffinert estetikk.
Halv kimonojakker med innvendige belter, arbeidsjakker med dype lommer, tilpassede bluser eller lange og slappe dusterjakker kom på forskjellige måter i vattsilke eller behandlet kalveskinn, eller regenerert Trivero-ull eller bomull, eller kenguru, lin, hamp eller mer, og var konstruert ved hjelp av sartorial-teknikker (canvassing ved lommene, raglan-ermer).
Noen av delene ble vevd i en kjekk abstrakt ulljacquard, men de fleste stolte på den matte eller glansen til stoffet for å appellere til overflaten. Fargene varierte fra svart, oliven, vanilje og marineblå til pastellgrønt og rosa.
Under jakkene var det nesten alltid brede bukseformer med gummibehandling for å forhindre frynsing ved faldene, som igjen ble båret over støpte skinn-elastiske slingback-sneakers og chukka-støvler i formstøpte såle. Tilbehør inkluderte kenguru-arbeidsresker i komplementære farger og solbriller med små beskyttende vinduer i 1970-tallsstil som henger under hver brikke.
"Bruken av materialer blir mye dypere, og å fortsette den resirkulerte prosessen bringer oss til fibre vi ikke hadde forutsett før, som hamp og silke. Fokuset er å jobbe med denne modulære tilnærmingen, å tenke hver sesong ikke på hva du ikke har, men hva du har, og deretter hvordan du kan utvide det uten å kaste noe annet enn for å øke valgene og alternativene dine. I bunnen av det hele tror jeg at komfort har blitt nøkkelen.»
Sartori
Dukket opp fra labyrinten med et nytt perspektiv på retning, og det vil være interessant å se om EZs nyformulerte estetikk vil blomstre gjennom bredere interkontaminering på tvers av herreklærnes økosystem: det er ingen grunn til at det ikke skulle gjøre det, og alle grunner til hvorfor det kan.