Akkurat i tide for feiringen av 75-årsjubileet i januar i fjor, så det ut til at huset til Brioni hadde havnet på jevn kjøl etter å ha vært gjennom flere år med storm. Den skarpe 2020-kvelden på Pitti i Firenze, arrangerte Kerings François-Henri Pinault et vakkert middagsselskap i et utsøkt palazzo med lydspor av noen av verdens fineste klassiske musikere, som alle så like bra ut som de hørtes sublime ut i Norbert Stumpfls nyetablerte uttrykk av Brionis enestående skreddersømsekspertise i Abruzzo.
Hva kan gå galt når Brad Pitt driver kampanjene?
Spol frem til i ettermiddag, hvor denne korrespondentens antenne begynte å dirre under en avtale for Brioni våren 2022. Og det var ikke det at stemningen har gått ut av Stumpfls arbeid – for det har den ikke gjort det.
Stumpfls verk ble skutt, kanskje talende, i og rundt det romantisk forsømte huset til et falmet tekstildynasti i nærheten av Milano, og forble en symfonisk sanselig melodi for herreklær du ønsker å spille ved å ha på deg. Kjoler, jakker, strikketøy med panel foran og bukser ble alle laget av overfarget, resirkulert off-cut slips, noen med vaskeinstruksjoner (kun renseri).
Skalpell dekonstruerte jakker i den fineste kashmir og lin, tonale jakker og skjorter i engelsk lin, opprørende artistjakker i Jacques Cousteau blues, yttertøy i lotusbehandlet vannavstøtende nubuck og en elegant skreddersydd kjeledress i lin/ull/silke følger med ytterligere toner i refrenget.
Etter forrige sesongs oppriktig dekadente gull-drakter – ikke gullfargede, men gull-dresser (som solgte godt på forskjellige markeder og hadde en tur på Oscar-utdelingen), var Stumpfls avslutningsoppblomstring her en jakke i gull og sølv blomsteraktig jacquard som ble vevd med en hastighet på 5 centimeter i uken. Det var også en veldig rørende cameo av et par sølvsko som var en hyllest til designerens mentor, Alber Elbaz: Den avdøde store maestroen hadde båret et par av det samme i gull til Stumpfls bryllup.
Dette var bare noen få riff som var verdt å glede seg over fra en annen svært forlokkende samling av denne designeren.
Den skurken nevnt tidligere ble ikke slått av klærne, men av noe både mer abstrakt, men like håndgripelig: Selv sammenlignet med forrige sesongs utstillingsrom var det en sparsom og nølende atmosfære til denne presentasjonen – bare noen få bilder på veggene, et par mannequins, klærne på skinner. Stillheten i dette Brioni-utstillingsrommet, spesielt sammenlignet med ståheien til de huskledde barna som løp inn og ut av Balenciaga ved siden av, var bemerkelsesverdig.
Som Kerings eneste rene klassiske merke for herreklær – og en som ble kjøpt så relativt nylig fra sine tidligere romerske eiere – virket dette som det mest dempede øyeblikket i fortellingen siden den store, hestefulle hoo-haen til 2013s rullebaneshow under Brendan Mullane på Castello Serbelloni.
Spol fremover til nå, Brioni under Stumpfl fortjener ikke å bli overgrodd gjennom passivitet: Dette er øyeblikket for dynamikk, for å presse på og for å fremheve med maksimalt volum den maskuline savoir faire som Brionis håndverkere besitter til en verden som er gjenoppretter raskt appetitten for vakre enestående wearables.