Åpenhet, letthet og dekontraksjon. Runwayshow for menn sommeren 2022. Samling laget av Véronique Nichanian, show regissert av Cyril Teste.
Iscenesatt av Cyril Teste, utstråler menns sommerkolleksjon 2022 en atmosfære av avslappet letthjertethet og frihet. Presis innovasjon holder en dialog med arvetrykk som presenterer dévoré, uskarpe og perforerte motiver, transformert ved hjelp av moderne teknikker.
"Det er en ny holdning, og det er interessant." Da hun sa dette, diskuterte Véronique Nichanian én spesifikk mikrostylingdetalj (mørke sokker som tittet over geiteskinnstøvler under langstrakte Bermudas). Imidlertid gjaldt hennes forhåndsvisningskommentar fra Zoom like godt for hele denne eksepsjonelle Hermès-kolleksjonen for herreklær. Den ble vist i ettermiddag i husets første retur til den Auguste Perret-designede steingårdsplassen til Mobilier National siden 22. juni 2019 (datoen for det siste normaltids-vårshowet). Også den begavede teaterregissøren Cyril Teste gjorde en retur, for sitt tredje film/défilé-samarbeid med Nichanian på rad.
Som forrige sesong tillot Testes langvarige zoomer og jevne panoreringer på skjermen de som så på langveis fra – meg inkludert – delvis å gjengi den virkelige showopplevelsen jeg beskrev den gang som når "øynene dine reiser frem og tilbake for å skape en hakkete og episodisk fortelling om oppfatning som er din å kontrollere." Forskjellen i dag var at det også var et ekte publikum til stede, som så denne virkelig live-streamingen (så mange er det ikke), og med sine egne øyne. Som Nichanian sa: "Det er viktig for meg å ikke ha en film laget tidligere med mye montasje ... det er det virkelige liv med ekte mennesker som ser på rullebanen."
Etter en periode hvor livet har følt seg så uvirkelig, var det virkelige livet nettopp poenget. Kolleksjonen var stram, og besto av bare 41 looks: "Jeg foretrekker å ikke ha for mange plagg, men å ha de riktige," sa Nichanian. Ved første øyekast så det enkelt ut. Men jo mer du lot øyet ditt reise rundt og rundt det, jo mer ble det ekstraordinære, kamuflert innenfor det tilsynelatende vanlige, avslørt.
Nichanian kalte denne samlingen «Double-Jeu» eller «Double Game» og uttrykte det på flere måter. Mange av yttertøyet, inkludert åpneren, ble laget i paneler av gabardin kontrastert med "spinnaker" eller lerret, som var livlige farger og festet med sikk-sakk-søm for å gjengi den frie farten til seiling, en inspirasjon bak på designerens sinn. Vanskelig å se på rullebanen, på vår Zoom, og til og med i Testes kjærlige nærbilder var den omhyggelige pentimentoen med dobbeltlags arv Mors et Gourmettes-trykk, noe hvitt-på-hvitt, og noen ganger strukturelt rørt ytterligere ved tillegg av perforert Hermès Quadrige equin relief. En stor andel av delene var vendbare, og ga dobbelt så mye verdi og en dualitet av bærbare aksenter. Disse inkluderte vendbare parkas; en ny utvidelse av Nichanians siste-sesong dobbelt skreddersydde jakke med en allsidig indre vest; en blekgrønn bluse i myk krokodille; og den siste jakken med glidelås (som omvendt var en maskinvarefri, mer nedringt erklæring).
De lagdelte trykkene fra hverandre, det var glimt av det naturlige i abstrahert intarsia tusenfryd-relieffstrikk, heftige fargeutbrudd i degradé oransje og rosa kashmirgensere, og mykere mellomspill som inkluderte en seilsydd skjorte og Bermuda-ensemble i rødlig rosa lammeskinn. Ved å koble seg til den mildeste brisen av et tema, seiling, ble beltene laget av tau og mange av veskene ble kuttet i lerret så vel som lær. Sammen med de sokkede støvlene var det også noen bokserstøvler i lerret i skinn, avskårne og sandaler i kalveskinn.
Nichanians ensembler var vakre maskuline fasader som tillot deres spesialitet å forbli skjult for alle bortsett fra de med visjon om å legge merke til. Som hun sa: «Det handler om å åpne deg opp for nye måter å se på. Å leke, og å finne på nytt. For vi burde ha mange liv, en mangfoldighet. Og jeg liker alltid ærligheten ved å gjøre noe uten den store logoen.»
Forslaget var riktig nok at det å gå rundt med et merkenavn på brystet, vesken eller skoen avslører overflaten, men aldri dybden. Hun la til: "Her hos Hermès driver jeg ikke med mote, jeg driver med klær. Og jeg gjør dem på en måte som jeg håper forsterker erfaringen vår og hjelper den til å utvikle seg.» Dette var en samling som minnet om det Antoine de Saint-Exupéry i Le Petit Prince beskrev som «en veldig enkel hemmelighet: Det er bare med hjertet man kan se rett; det som er vesentlig er usynlig for øyet." Det var en ny holdning, og det var interessant.
