Venezia i en verden av gjenoppblomstring er, om mulig, enda mer mirakuløst enn noen gang, med delfiner som ser gambling i lagunaen og svært få turister rundt for å beundre dem. Triumferende ble den skjøre lagunen nylig erklært som et nasjonalt monument, og samtidig kunngjorde den italienske regjeringen endelig et forbud mot de kontroversielle cruiseskipene som overmannet byen mens de så ut til å gi den liten økonomisk fordel.
Med byens svingete gater og piazzaer relativt tomme, og til og med paviljongene i Giardini, (som er vertskap for nasjonale tilbud for arkitekturbiennalen i Venezia under temaet Hvordan vil vi leve sammen?) ikke akkurat overveldet av besøkende, er en hær av svært slanke kranser. , konfetti med tatoveringer, sprudlende av holdning og svømming rundt i byens sagnomsuste landskap, virket enda mer iøynefallende.
Disse viste seg å være modellene og merkeikonene til Anthony Vaccarellos Saint Laurent, i byen for å gå, trampe, snurre og gli på rullebanen i designerens overbevisende eklektiske kolleksjon (selv om kroppsmangfold, det ser ut til, ennå ikke er en del av dialogen i herreklærområdet).
I tråd med byens nåværende fokus på arkitekturens muligheter, samarbeidet Vaccarello med den sjangertrossende kunstneren og filmskaperen Doug Aitken (som vant den internasjonale prisen på Veneziabiennalen i 1999) om et miljø for å vise frem samlingen hans.
Aitken skapte Green Lens, en fantastisk speilfasettert struktur som ble satt sammen i løpet av en måned på Isola della Certosa, og plantet med varmt hus i jungelen. Den fungerer som et svar på spørsmålet som stilles av Biennalen, og blander futurisme harmonisk med det naturlige landskapet.
"Alle settene til Saint Laurent har jeg alltid gjort selv på en måte," forklarte Vaccarello, på den magiske middagen etter showet i den takløse ruinen av en gammel mursteinstruktur på øya, "så det var hyggelig å dele en konsept for første gang med en artist som jeg virkelig beundrer, og det var gøy. Det konseptet skulle være for kvinneshowet i fjor," la Vaccarello til, "og på grunn av pandemien presset vi det til nå. Til slutt var det mer fornuftig å ha det i Venezia enn i Paris, spesielt med arkitekturbiennalen – og med den samlingen, som er en blanding av mye påvirkning fra Saint Laurent og mye venetiansk «nyromantikk». sette dem på den historiske, klassiske venetianske måten, men i et futuristisk miljø. Jeg tror at etter COVID vil du se mer inn i fremtiden enn fortiden – og jeg liker den blandingen av fortiden i referansene i klærne, og fremtiden i omgivelsene.»
Under det fartsfylte showet reflekterte strukturen den blå himmelen, skumringslyset og flettet lagunevann, mens Aitkens belysning forvandlet stemningen fra øyeblikk til øyeblikk, og antydet vekselvis en flammende solnedgang eller en isbreblå skandinavisk daggry. Brudd i disse speilene skred Vaccarellos stamme frem i magre jakker eller bølgende piratbluser (tenk Adam Ant og Storbritannias tidlige 1980-talls New Romantics), og sigarettbensbukser med ankelstøvletter som forlenger den slanke silhuetten enda lenger.
I en betimelig reversering av de endeløse lånene til dameklær fra den tradisjonelle herregarderoben, hadde Vaccarello også det moro med å utforske Saint Laurents enestående arkiver for dameklær som kunne tilegnes av gutta, inkludert jacquard crepe de chine bluser og skjorter fra tidlig på 70-tallet , beskårede toreadorjakker og spencer fra Saint Laurents Picasso (høst 1979) og Jazz (vår 1978)-kolleksjoner, og en polstret brokadebolero fra China-kolleksjonen (høsten 1977) gjenskapt som en bombefly og brukt med svarte jeans, samt et nummer av varianter av Le Smoking. Vaccarello bemerket også at "det var mange ting som kom fra mine tidligere kvinnekolleksjoner - det var veldig bærekraftig til slutt," la han til, "som alle blondeskjortene, stykker fra to eller tre sesonger siden."
Som en hyllest til vertsbyen var det venetiansk karnevalsdrama også i de dramatiske bølgende kappene, inkludert en i strålende gul silke som fremkalte et feilslått eksempel vist i Saint Laurents haute couture-show høsten 1983, (og deretter rocket av sosialisten Nan Kempner på Costume Instituttgalla som feiret designeren). "Jeg synes det var morsomt å se hvordan en ung fyr kunne anta det," sa Vaccarello om sine kjønnsflytende forslag, "Og jeg må si at de antok det veldig naturlig, enten det var en blondeskjorte eller platåsko."