Dette var det første fysiske rullebaneshowet for Emporio Armani siden februar 2020, og kolleksjonen markerte merkets 40-årsjubileum.
Med Armani-teatroen, halvtom på grunn av sosialt distanserte sitteplasser, føltes dette showet som en kul insider-begivenhet – til og med en øving – sammenlignet med den vanlige overbefolkningen, sladderen før showet og den presise 30-minutters forsinkelsen før de første modellene dukker opp. Det var det første fysiske rullebaneshowet for Emporio Armani siden februar 2020, da COVID-19 rammet verden. Årsak to var at ved siden av ham for denne buen var Silvana, hans niese: Mr. Armani, 86, har allerede sagt at han forbereder seg på fremtiden, og dette var et nytt bevis på det.
Dette showet markerte 40-årsjubileet siden Armani åpnet en ny butikk i Milano og solgte en kolleksjon han hadde kalt Emporio Armani, eller Armani Emporium (på latinsk engelsk). Tanken var å oversette hans skyhøye amerikanske Gigolo- og Grace Jones-drevne appell til et konsept som gjenspeilte Elio Fioruccis detaljhandelsglans, men som var sentrert rundt et mer tilgjengelig, rimelig og uten tvil fleksibelt uttrykk for Armani-kodene.
Fra Roberto Mancini som poserte med den (ganske gode) italienske fotballtroppen til de 80 sesongene med kampanjer som har dominert Corso Garibaldi og reklametavler over hele verden, den filmede montasjen som gikk forut for showet (men som merkelig nok ikke inkluderte den titaniske opplyste skiltingen som hilser hver ankomst på Linate flyplass) minnet det spredte publikummet (av helsemessige årsaker) om Emporios eviggrønne appell.
Samlingen som fulgte viste hvorfor. Den dekket både dameklær og herreklær, og krysset det sentrale armenske territoriet for androgyn (men ikke kjønnsløs) skreddersøm, kastet inn en liberal spredning av hans eksentriske styling (alltid en hatt, pluss Memphis-minnende tykke smykker), viderekoblet via noen ikke-spesifikke men definitivt ikke-italienske referanser i silhuett og akvarellaktig mønster, og returnerte med jevne mellomrom til versjoner av en genialt konstruert festkjole med trippelsøm.
Som alltid var det flere utseende enn bilder på Vogue Runway fordi Armani sendte ut modellene sine i klynger, de større gruppene tjente til å understreke det spesifikke motekapittelet i den bredere fortellingen han kartla. Min favoritt overgang var fra en herreklærseksjon med noen typisk lekre jakker kombinert med håndflatetrykte slips (en Miami Vice-referanse?) som ble båret over lysbilder.
Dette ble plutselig skilt til noe nesten dekadent teknisk helhvitt sportstøy med 7-linjer i EA-logoen med horisontalt foret: Sykkelshorts og joggesko fra hverandre, det var vanskelig å si nøyaktig hvilken sport de var laget for, men det så kult ut. Så en annen bryter: skreddersydd av knust silkelin med kimonokrage-aksenter. Og så en til, og en til...
Det hele så imidlertid rent Armani ut. Dette var et show som demonstrerte hvordan konstant gjenoppfinnelse innenfor parametrene for konstante designverdier skaper en formel der en etikett kan forbli evig ung. Auguri, Emporio.
Kreditt: @stefanoguindani@sgpitalia