av ALEXANDER FURY
Med kreativ direktør Sarah Burton fortsatt borte i fødselspermisjon etter fødselen av hennes tredje barn, gikk Alexander McQueen-merket tilbake fra rullebanen for å presentere sin siste herrekolleksjon via en serie intime avtaler og en sekvens av stemningsfulle bilder fotografert av Julia Hetta. "Du vil ikke få dem fra et show," sa Harley Hughes, McQueens sjef for herreklærdesign, om Hettas maleriske bilder.
Du vil heller ikke få det nivået av interaksjon, med designerne eller med klærne selv. Det ga et relevant argument for alternativer til catwalk-utstillingsvinduer – en som føltes betimelig, gitt den nåværende sammensmeltingen av rullebanepresentasjoner for menn og kvinner fra mange av merkets samtidige (FYI-McQueen-representanter sier at etiketten vil vises tilbake høsten 2017). Og McQueens herreklær blir undersøkt nærmere, ettersom inspeksjon ofte gir opp skjulte detaljer som rullebanen kan oversvømme. I denne kolleksjonen inkluderte disse detaljene den tilsiktede krøllekanten til gullbroderiene som pryder gensere og jakker, inspirert av forestillingen om arkivklær som er krøllet og slitt med alderen, en gjenoppliving av gamle garderobefavoritter.
Det var en følelse av fortrolighet med denne kolleksjonen – for det første fortsatte den i samme slengen som McQueen's Fall-tilbudet for herreklær, svingte fra gate til seremoni og tilbød skarp skreddersydd for dagen og massevis av frodig dekorert kveldstøy, kombinert med hvite joggesko for en moderne følelse. Tilsynelatende, ved siden av de dekorerte stykkene, er McQueens spark det første som blir utsolgt når de kommer i butikker. Men det refererte også til en rik søm av klassisk engelsk skreddersøm, av flettedekket militærdress og frosket offisers messekjole som er så viktig for det 21. århundrets overlevelse av Savile Row, der en ung Lee McQueen først lærte sitt fag.
Hughes utdypet en historielinje: «En fyr fra 60-tallet i London, som reiser ut og fordyper seg i det keiserlige India,» sa han. Så draktene var skarpt kuttet, i knasende paisleybrokade med et hint av Mr. Fish, den foretrukne psykedeliske 60-tallsdraktprodusenten, sammen med flamboyante broderte frakker, rynkete skift og dandyaktig silkerullhalser basert på vintage Turnbull & Asser-stiler . Både de og Mr. Fish – til tross for all hans særegenhet – var britiske tvers igjennom, omtrent som McQueen selv. Faktisk, til tross for roaming av innflytelse, kommer resultatene rett tilbake til London. Raj kan ha påvirket en maharanis løsepenger av limjuveler, for eksempel, men de endte opp med variasjoner på forrige sesongs vinkeverdige ansiktssmykker – klips på, i stedet for å faktisk stikke hull i kinnene til modellene, men likevel utpreget punk i føle. Selv når knust fløyel ble en rik gurkemeie, kunne Hughes ikke la være å bemerke at de hadde forvillet seg inn i «Keith Richards territorium».
Hettas kjekke lookbook-bilder i seg selv uttrykker i mellomtiden den svulmende, solblekede følelsen av et luftkondisjoneringsfritt Mumbai for 50 år siden, og skimrer med en luftspeiling-lignende dis. Det ble, ironisk nok, skutt rundt hjørnet fra McQueen-hovedkvarteret i en glassboks i Londons Clerkenwell, og utnyttet byens uvanlig fine junivær for å stå på for subkontinentet. Du vil aldri få det i et rullebaneshow, faktisk.