av ALEXANDER FURY
Fausto Puglisis klær samsvarer med en veldig presis, veldig spesiell forestilling om "italiensk" mote: sterkt dekorert, blomstrende mønstret, fargerike og, for mange, bare litt for mye. Han er hjemme i Firenze, med sine utsmykkede palasser og rike bakgrunner av renessansemesterverk.
Uforsvarlig valgte Puglisi å vise seg på en nedlagt togstasjon. Kanskje det er fordi han bestemte seg for å gi ornamentet - en falanx av kropper, mannlige og kvinnelige, som en romersk frise, reist på en sokkel og kledd i sine siste tilbud. Det vil si Resort-kolleksjonen hans for henne, og herreklærdebuten våren 2017. De satt perfekt sammen, i den spesifikke verden av overflødighet som Puglisi okkuperer, som et Michelangelo-veggmaleri via Las Vegas, eller de tidlige 90-tallets multimodeller Gianni Versace-kampanjer skutt av Richard Avedon. Kvinnene hadde på seg de korte, spektakulære kjolene i flerfargede blomster med utstikkende skater-skjørt eller lag med pyntede folder som Puglisi har hevdet som sine egne (bare en kamp med den nevnte Versace-arven). Mennene virket alle som legemliggjørelser av sør-italiensk machismo - mer enn noen få var skjeggete, med en slående likhet med Puglisi selv.
Det så litt inkongruent ut – men på en eller annen måte ikke urealistisk. Du kan umiddelbart og åpenbart relatere Puglisis herreklær til Versace, men også til det nyere utseendet som tilbys av Olivier Rousteing på Balmain. Begge merkene gjør raske forretninger for menn - og er i mindretall på skinnene.
Spør Puglisi hvorfor han nå valgte å vise menn, og han trekker på skuldrene. «Jeg snakket med Selfridges, eller Bergdorf Goodman, eller Joyce, eller Lane Crawford,» sa han, og krysset av for fire av sine store forhandlere over den sprengende musikken som fulgte hans Pitti Uomo-presentasjon. "De sa:" Hva med å gjøre menn? Fordi så mange menn kjøper dine overdimensjonerte dameplagg.’ ” Det er åpenbart plass til enda en unapologetisk maksimalist, spesielt i det italienske motelandskapet, selv om du aldri hadde forestilt deg at Puglisi var den typen designer som forkjemper den nylig moteriktige kjønnslikegyldige garderoben. Spesielt ettersom visjonene hans om maskulin og feminin – de oppblåste mannlige modellene i glitrende sportsklær kontra A-linje skjørt, høyhælte kvinner – virker så langt fra hverandre som G.I. Joe og Barbie.
Selv om den typen menn som vil betale ut store penger for en forbløffende bit av dameklær er, selv i dag, få og langt mellom, er det gutter som vil bli tiltrukket av Puglisis uunnskyldende utsmykning. "Menn er så mange ganger mer fri," begrunner designeren. "En kvinne tenker:" Er jeg elegant nok? Jeg er for mye sexy?’ Mens en mann: Hvis du liker det, bruker du det.» Hvis du liker Puglisi, vil du ha på deg bomberjakker dekket med hans karakteristiske forgylte broderier av sjøstjerner og skjell, halskjeder som drypper av tunge koraller, T-skjorter stemplet med bilder av romerske guder eller Centurion-hjelmer, og gladiatorsandaler besatt med medaljonger, innpakning høyt oppe på benet under shorts trykket med drivhusblomster eller strimlet denim.
Det var, det er rettferdig å si, alt nesten litt for mye. "Jeg har ikke noe imot hva som er god smak og dårlig smak," hevder Puglisi. Og det er noe å si om hvor helhjertet og fullgass Puglisi kaster seg inn i stiler mange ville definitivt gruppert i sistnevnte. Det er også overbevisende. På en merkelig måte er det lettere å se kunden for hans herreklær enn for hans dameklær, så lett kunne utseendet trekkes fra hverandre i enkeltstående elementer – pyntet bomber, pyntet kort, pyntet T-skjorte – og kombineres med andre (antagelig, mindre pyntede) ting. Kanskje det er fordi Puglisi-mannen ikke er fullt så betrodd som sin kvinne. Du ville ikke hatt noe imot at noen av de lettere, romsligere jakkene hans glir inn i damekolleksjonene hans, der det å se åpenlyst sexy er mindre frykt, mer garanti. Men kanskje vil situasjonen bli snudd i de høyprofilerte forhandlerne; du kan definitivt forestille deg Puglisi-kvinnen som dykker ned i mannens garderobe for de bullion-besatt bombeflyene.