ਵਰਜਿਲ ਅਬਲੋਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਜਿਲ ਅਬਲੋਹ ਨੂੰ ਲੂਈ ਵਿਟਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਲਜੀਅਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਾਲਟਰ ਵੈਨ ਬੇਇਰੈਂਡੋਨਕ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ - ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਬਲੋਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸਨੇ ਅਬਲੋਹ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਨਿਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਬਲੋਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ "ਨਰਮਕੋਰ" ਸੀ: ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਣ-ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।”
ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਸਟੈਪਲ — ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਟ, ਇੱਕ ਡੈਨੀਮ ਜੈਕੇਟ, ਇੱਕ ਡਸਟਰ ਕੋਟ ਜਾਂ ਜੀਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ — ਨੇ ਵਿਟਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਨਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ-ਅੰਨ੍ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ, ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ?
ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਮਰਸਿਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਲੈਮ ਕਵਿਤਾ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਕਲਾ ਸਥਾਪਨਾ — ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਲਾਕਾਰ ਜੋਸ਼ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜੇਮਜ਼ ਬਾਲਡਵਿਨ ਦੁਆਰਾ 1953 ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ “ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਇਨ ਦਿ ਵਿਲੇਜ” ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਲਡਵਿਨ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ "ਸਲੈਮ" ਸਟਾਰ ਸੌਲ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਓਵਰਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਟੈਨਿਸ ਕਲੱਬ ਡੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰਬਲ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਪਤਲੇ ਸੂਟ ਪਹਿਨੇ ਆਦਮੀ ਲੰਘੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਉਂਡਟਰੈਕ 'ਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਵੀ ਕਾਈ-ਈਸਾਯਾਹ ਜਮਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।" ਸ਼ੋਅ ਰੈਪਰ ਮੋਸ ਡੇਫ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਿਲੂਏਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਸੂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਂਪ-ਲ'ਓਇਲ ਮਾਰਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਟ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਬਲੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ, ਜਾਂ ਰਨਵੇ, ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬਣ ਜਾਣ," ਅਬਲੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ "3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ" ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਣਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਮੋੜਦਿਆਂ, ਅਬਲੋਹ ਨੇ ਕਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕਿਲਟ-ਵਰਗੇ ਪਲੀਟਿਡ ਸਕਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਫੈਬਰਿਕ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਟਾਰਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਾਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਟਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਫੁੱਲ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਮੋਟਿਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵੰਤ ਮੋਮ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।
"ਰੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ," ਅਬਲੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਣ."
ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫ-ਵਾਈਟ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਕਲਪਵਾਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਵੇਨਰ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਗ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੂਈ ਵਿਟਨ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਲ ਅਬਲੋਹ ਦੁਆਰਾ ਪਤਝੜ-ਵਿੰਟਰ 2021 ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਰਜਿਲ ਅਬਲੋਹ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਤੇ 'ਮੂਵਡ ਬਾਏ ਦ ਮੋਸ਼ਨ'
ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਲੂਏਟ ਦੇ ਉਸਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੋਂਪ-ਲ'ਓਇਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਰੇ-ਡੇਮ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਵਰਗੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ 3D ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹਰੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜੀਵਨ 'ਤੇ — ਅਤੇ Instagram 'ਤੇ ਪੌਪ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?
"ਸੋਚਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਾਂ ਹੈ," ਅਬਲੋਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। “2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣਾ 2020 ਅਤੇ 2019 ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਯਾਮੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ.
ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਪਤਝੜ 2021 ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਬਲੋਹ ਲਈ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਸੰਗੀਤ: ਅਸਲ ਫਿਲਮ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਸੰਗੀਤ
ਅਸਮਾ ਮਾਰੂਫ ਲੁਈਸ ਵਿਟਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਬੈਂਜੀ ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਸੰਗੀਤ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਤਾਰੇ: ਯਾਸੀਨ ਬੇ ਅਤੇ ਸੌਲ ਵਿਲੀਅਮਜ਼
ਸੈਕਸੋਫੋਨ ਅਤੇ ਬੰਸਰੀ: ਤਾਪੀਵਾ ਸਵੋਸਵੇ
ਕੈਲੋ ਅਤੇ ਪਿਆਨੋ: ਪੈਟਰਿਕ ਬੇਲਾਗਾ
ਡਰੱਮ: ਮੈਥੀਯੂ ਐਡਵਰਡ
ਹਾਰਪ: ਅਹਯਾ ਸਿਮੋਨ
ਡੈਨੀਅਲ ਪਿਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਸੰਗੀਤ ਉਤਪਾਦਨ
ਕਾਈ-ਯਸਾਯਾਹ ਜਮਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਕਵਿਤਾ
ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਓ: ਪਲੇਲੈਬ
ਰਚਨਾਤਮਕ ਏਜੰਸੀ: ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣੋ
ਵਾਲ: ਗਾਈਡੋ ਪਲਾਊ
ਮੇਕ-ਅੱਪ: ਐਮੀ ਡਰਮੇਹ
ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਸਟੂਡੀਓ ਟੈਂਪ
ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ: ਮਹਿਫੁਜ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਕਲੋਏ ਸੁਲਤਾਨ
ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਉਤਪਾਦਨ: ਕੇਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾ ਮੋਡ ਐਨ ਚਿੱਤਰ ਫੈਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸੈਮੂਅਲ ਐਲਿਸ ਸ਼ੀਨਮੈਨ, ਪਿਅਰਜੀਓਰਜੀਓ ਡੇਲ ਮੋਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕਾਸਟਿੰਗ;
ਆਰਥਰ ਮੇਜਿਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਊਟਫੋਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਨਾਡਜਾ ਰੇਂਜਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ 'ਮੋਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ'।