Orangerie Férou w Jardin du Luxembourg wita Berluti Menswear Wiosna/Lato 2020 w Paryżu.
Modernistyczna wizja krawiectwa Krisa van Asschego zostaje przełożona na odę do koloru podczas prezentacji kolekcji Berluti w Paryżu. W ramach jej pierwszego podejścia do kobiecego designu, piór i detali.
Kris Van Assche otworzył swój pokaz Berluti klipem audio aktorki Anny Kariny czytającej poezję w filmie Jean-Luc Godarda, a zamknął go z Gigi Hadid spacerującą po wybiegu w miętowozielonym garniturze bez rękawów, wysadzanym strusimi piórami. Powiedzieć, że projektantka miała uwodzenie w umyśle, jest łagodnym określeniem.
Przemawiając w gorącym zapleczu po koncercie, który odbył się w Oranżerii w Ogrodzie Luksemburskim w Paryżu, Van Assche powiedział, że poinstruował reżysera castingu Piergiorgio Del Moro: „Przyprowadźcie mi najpiękniejsze dziewczyny na świecie, ponieważ świat potrzebuje piękna”.
Warto przypomnieć, że Berluti jest przede wszystkim szewcem męskim, a dodatkowo dostawcą odzieży męskiej. Obecnie nie obsługuje kobiet. Jednak od czasu swojego debiutanckiego pokazu w domu w styczniu, Van Assche wprowadził modelki na wybiegi i do kampanii reklamowych, aby pomóc zdefiniować swojego mężczyznę Berlutiego.
„To marka męska, nie ma wątpliwości, ale fajnie jest też bawić się uwodzeniem, aby ten mężczyzna Berluti był bardziej seksowny niż ten, nad którym pracowałem wcześniej. To zdecydowanie bardziej dorosłe” – zauważył były projektant Dior Homme.
Wśród jego broni uwodzenia w tym sezonie była ekstrawagancka forma ukrytego bogactwa, w postaci tonalnych spojrzeń w nasyconych kolorach i kawałków skóry barwionej w bogatych odcieniach patyn Berlutiego lub z wytłoczonym Scritto – XVIII-wiecznym motywem rękopisu, który telegrafuje pochodzenie utworu, ale jest subtelniejszy niż logo.
Van Assche poluzował garnitury luźnymi plisowanymi spodniami lub bermudami i bawił się proporcjami, odcinając rękawy kurtek za pomocą wystających naramienników lub rozcinając przód spodni, aby wydłużyć nogawkę.
Kontynuował eksplorację dziedzictwa firmy, używając główek do paznokci jako dekoracji powierzchni. Van Assche powiedział, że wpadł na pomysł, odwiedzając najnowocześniejszą „manifatturę” Berlutiego w Ferrarze we Włoszech, gdzie zauważył, że szewcy trzymają gwoździe w ustach.
Berluti jesień/zima 2019 Paryż
Błyszczały gęstymi rzędami z teczki wyposażonej w gruby łańcuch motocyklowy i były posypane kurzem na całym brązowym skórzanym garniturze, saszetce krzyżowej i szpiczastych butach. „Chodzi o tradycję i współczesność. Nie chcę myśleć, że Berluti powinien dotyczyć tylko ponadczasowego luksusu” – powiedział Van Assche.
To, o czym powinien być Berluti, jest do pewnego stopnia otwartą księgą. Jego poprzednicy, Haider Ackermann i Alessandro Sartori, na swój sposób wydobywali dziedzictwo marki. Wizja Van Assche będzie potrzebowała trochę czasu, aby się uchwycić, ale te kobiety wyglądały, jakby coś miały.