Demna Gvasalia pokazał intrygującą kolekcję, która, jak powiedział, jest odą do ludzi pracy, choć niektórzy widzieli nurt polityczny.
„Podnieś swój kieliszek do ciężko pracujących ludzi” – śpiewała wiele lat temu Joan Baez. Projektując kolekcję Balenciaga, Demna Gvasalia myślał o ludziach pracujących — i kiedy pokazywał ją na wybiegu w niedzielny poranek. Kolekcja, jak czytamy w jego notatkach programowych, „wyobraża sobie na nowo ubieranie się do pracy: ubieranie siłowe, bez względu na to, co się robi jako praca”.
Aby podkreślić, jego bardzo zróżnicowany obsada obejmowała ludzi z różnych karier i wykształcenia, nawet jeśli, w przeciwieństwie do typów soli ziemi Joan, skład Gvasalii obracał się głównie w białych kołnierzykach (inżynier mechanik, wspólnik private equity, student prawa), i często kreatywny (architekt, galerysta, stylista, skrzypek). I tak, modelka, chyba że dziewczyna w tym zgniecionym aksamitnym stroju, w którym była malutka sukienka z przodu i spodenki rowerowe z tyłu, jest tylko dzwonkiem dla Belli Hadid. Wielu w serialu było jego przyjaciółmi.
Przeszli interesujący, czteropoziomowy, przypominający konwencję zestaw eliptyczny, który Gvasalia zainstalowała w studiach filmowych La Cité du Cinéma, wszystko pokryte aksamitem – sięgające od podłogi do sufitu zasłony, dywan, setki krzeseł wijących się spiralnie w górę. Wykonana w kolorze EU blue, przestrzeń wydawała się imponująca, zachęcająca i ceremonialna jednocześnie; można go sobie wyobrazić jako miejsce jakiejś większej konferencji.
W rzeczywistości, w sferycznej domenie Gvasalii działo się bardzo dużo, a niektórzy z publiczności widzieli amerykańską satyrę polityczną: ubiory władzy — Ivanka; odzież wierzchnia diva — Melania; super podwinięte parki — rozdmuchany Donald Trump.
Gvasalia nie przyznałby się do takiego podwątku (chociaż wspomniał, że studiował styl nieprawdopodobnej ikony, Angeli Merkel). Zamiast tego w rozmowie po koncercie powiedział, że jego przesłanie dotyczyło ubierania się w mundur. „To jest dla mnie jak mundurek w modzie” – powiedział. „Na przykład staram się sobie wyobrazić i w pewnym sensie stworzyć ten estetyczny mundur”.
Tyle że nie było jednolitości w ogromnej gamie atrakcyjnych, często odważnych pomysłów, które oferował kobietom i mężczyznom, od wypolerowanego krawiectwa, przez odzież roboczą, po suknie balowe. Z drugiej strony, jeśli przez „jednolity” miał na myśli bardzo specyficzną tożsamość Balenciagi, którą rozwijał od czasu swojego przybycia, była tam masowo – w podwyższonej odzieży ulicznej, która, jak powiedział, nie jest ani martwa, ani trend, ale teraz jest tylko częścią mody ; w obnoszeniu się i manipulacji logo, a zwłaszcza w objętości, duże, większe, największe. Zaczął od prostych garniturów damskich i męskich w proporcjach otwartych na dwie interpretacje – mody lub frump. W przeciwieństwie do krótkich, precyzyjnie skrojonych sukienek boss lady i spódniczek z odkrytymi ramionami — tylko że nie muszą. Gvasalia stworzyła linię z gorsetowymi fiszbinami, które można zdejmować, dzięki czemu ramię może wpaść w coś, co można sobie wyobrazić jako miękko udrapowany łuk.
W tym celu, między własnym zamiłowaniem do nietypowych kształtów a dziedzictwem Cristóbala Balenciagi, Gvasalia chce być właścicielem i dalej naciskać „tak daleko, jak to możliwe, jeśli chodzi o eksperymentowanie z objętością” – powiedział. „To jest to, na czym moim zdaniem polega moja misja w Balenciaga, aby kontynuować eksperymentowanie z głośnością”.
I to nie tylko w dzień. Gvasalia pokazała kilka ogromnych sukni balowych, których spódnice były nieruchome na ogromnych krynolinach w kształcie dzwonu. Wyglądały – i wydają się unosić – jak animowane księżniczki Disneya, ale zamiast tego zostały zainspirowane wczesnym nawiązaniem do Cristóbala, opartym na hiszpańskim obrazie.
Balenciaga Ready To Wear Jesień/Zima 2019 Paryż
Jednak rozluźnij krynoliny, a spódnice wpadają w coś, co nazwał „neogotycką sukienką w linii A. Chciałem zrobić z tego coś nowego” – powiedział Gvasalia. Pomyśl o tym zrobione, w jednej z najciekawszych, najnowszych kolekcji sezonu.