É oficial. A obsessão da moda para a primavera são as viagens - sinônimos, na verdade, estão rapidamente se esgotando para descrever o olhar nômade, itinerante e errante dos designers. Há três fora de ação, bem ali. Essa ideia de movimento incessante não é apenas uma fonte de inspiração para Kim Jones - é um estilo de vida. Ele é um homem dominado pelo desejo de viajar, um homem que viajou ao Japão sozinho mais de 70 vezes na última década, e em muitos outros lugares.
Acompanhar Jones é um trabalho difícil. Adequadamente, ele tem a tarefa de projetar a roupa masculina para a Louis Vuitton, uma casa cuja razão de ser fundadora foi a noção do viajante. Raramente é o quê, mas onde depois com Jones, quando se trata de inspiração. As cenas fazem as costuras.
Como é que, para a próxima temporada, Jones decidiu não fugir, mas voltar? Seu programa de Spring Louis Vuitton não era sobre viagens, mas sim um retorno ao lar. No típico estilo jonesiano, isso não se relaciona a um único local, mas a um trio: África, onde ele cresceu; Londres, onde foi educado; e Paris, onde vive e trabalha agora.
Os dois últimos eram os mais evidentes: África, a fonte de peles exóticas luxuosas de crocodilo e avestruz, xadrezes inspirados em Masai e uma paleta desbotada de savana e cega de areia dominada por amarelo-claro, castanho-amarelado e cru (nós chamá-lo-íamos bege); enquanto Londres se rendeu ao punk. “Há sempre algo um pouco londrino escondido em algum lugar”, disse Jones. Na verdade, havia bastante. Jones é um ávido colecionador de memorabilia do punk - sua horda de Vivienne Westwood e Malcolm McLaren da era de Sex and Seditionaries é inigualável, incluindo muitos museus - e ele a colocou em bom uso como material de referência para o cativeiro da coleção calças, argolas em forma de D e coleiras de cachorro, embora com acabamento superlativo à moda francesa. Essa coleira de cachorro, aliás, era um estilo de arquivo Vuitton, mais comumente usado para cachorros, chamado de "Baxter".
Foram esses cruzamentos estranhos e anacrônicos que tornaram esta coleção realmente vibrante. Que tal os xadrezes africanos se aproximando do tartan naquelas calças justas e amarradas? Ou que os detalhes de utilidade do punk vinculados, para Jones, ao aspecto funcional da história da Vuitton, os clipes e fechos de baús tradicionais. Um bombardeiro rosa-bronzeado no surto de espinhas característico da pele de avestruz era uma reminiscência de um velho ditado: Punk é como manchas de aperto. Exceto, se esses Vuitton estivessem sendo espremidos, seria em um spa em Champneys. Depois, há o fato de que os troncos eram chamados de "Peculiares de plástico" e a ideia de que, com toda a honestidade, a tela revestida de Vuitton é um tipo de plástico glorificado (e muito caro). Jones tinha o que realmente queria neste show, trincheiras de borracha pervertidas gravadas com o monograma LV e impressas com uma coleção de animais mutantes rabiscados pelos amigos do designer e antigos colaboradores Jake e Dinos Chapman.
O que significa voltar para casa? Uma familiaridade. Embora você não queira chamar esta coleção de grandes sucessos, ela contém riffs e referências sobre as ideias que Jones explorou ao longo de sua gestão na casa. Essas gravuras de Chapman eram uma; o africano verifica outro, lançado em sua estreia cinco anos antes da temporada, retrabalhado hoje, mas ainda reconhecível. Quando o zoológico zumbi de Chapman vagava livremente, era através de um monograma Vuitton inspirado no projeto original do projeto, criado em 1896 - a raiz do monograma, assim como Jones explorou suas próprias raízes.
Na verdade, essa foi a viagem que Jones decidiu nos levar nesta temporada - ao longo da estrada da memória, a sua e a da Louis Vuitton. As formas das bolsas foram retiradas conscientemente dos arquivos - o Steamer tornou-se uma mochila; uma mochila estilo dos anos 70 chamada Randonnee ganhou uma nova bracelete; os baús Valise vieram equipados com gazelas ou zebra azul-elétrico. O elemento homecoming resultou em um show que parecia, talvez, mais quente do que o lançamento mais recente da gravadora; certamente mais pessoal, o que é inevitável dada a conexão de Jones com os assuntos em questão. Isso deu um impacto adicional ao verniz brilhante de apelo facial. Deu-lhe uma profundidade, o que é especialmente complicado quando se trata de assuntos explorados tão profundamente antes.
A referência de Jones hoje não elevou tanto quanto recontextualizou o punk. Ele mostrou o que uma rebelião pode significar, em uma casa de produtos de luxo do século 21. As sobrancelhas ficarão levantadas - mas a rebelião não é a visão de vestígios do punk cheios de bordéis e alfinetes de segurança propostos como roupas masculinas da Vuitton, mas um estilista deu-se à liberdade de apresentá-los. Em um cenário cada vez mais saturado de produtos de luxo, é por isso que este show se destacou.