PARIS, 21 DE JANEIRO DE 2016
por ALEXANDER FURY
A cada temporada, aparentemente há cerca de uma dúzia de coleções de Issey Miyake que nós, a imprensa, não vemos. Eles destilam as influências frequentemente obtusas da linha principal em edições saborosas. Fazem muitas pregas, pelas quais são frequentemente tão conhecidos e que frequentemente enchem a maior parte das suas reservas.
Pode ser uma vaca leiteira, mas o problema com algo tão onipresente como as dobras agradáveis de Miyake - e, para ser franco, algo tão frequente e prontamente referenciado por outros designers - é que você fica entediado. Como designer e como observador. Então, como experimentar sem alienar? Como oferecer algo novo sem perder sua identidade? Esse é o problema que o designer de roupas masculinas de Issey Miyake, Yusuke Takahashi, aborda a cada temporada.
Geralmente, Takahashi evita pregas - o que é uma decisão sábia. Em vez disso, ele fundou as coleções de moda masculina da casa em tecnologia de tecido e uma sensação de facilidade - o ethos das pregas, sem dobrar. Para o outono, ele chamou o show de Neonomad, um aglomerado de grama ao redor da pista fornecendo uma nuance do alienígena. Parecia um faroeste espaguete, especialmente contra a arquitetura de concreto do Palais de Tokyo, um centro cívico francês com um nome de inspiração japonesa. Que tal para viajar?
As próprias roupas foram inspiradas por culturas díspares - aquele clichê antiquado de um show errante misturando malhas da Mongólia, passeios a cavalo, alguns vestidos e saias para homens e calças com gola sarouel, abreviatura visual para o exótico. O bit "neo" surgiu na tecnologia de vestimenta mencionada, nas malhas ou tecidos borbulhantes de crina de cavalo de Takahashi descritos como sem rugas, estabilizador de forma, funcional, leve, lavável, sem ferro. Todas as coisas que uma vida moderna peripatética pode exigir das roupas - os males das viagens contemporâneas, resolvidos de uma só vez.
Não tenho certeza se isso é melhor resumido por jacquards chocantes de ferraduras (mais faroestes) cujos gráficos se assemelhavam aos extremos de gosto de Ettore Sottsass ou ao guarda-roupa do elenco da sitcom adolescente dos anos 80 Saved by the Bell, dependendo da sofisticação visual. Sentei-me com o último. Shorts de ciclismo mais rápidos em malhas curtas também foram uma mudança estranha (para o outono, alguém?). Mas as impressionantes imagens termocrômicas do fotógrafo Kenji Hirasawa, impressas com ousadia nas roupas de Takahashi, deram-lhes não apenas uma viagem psicotrópica, mas uma sensação do ser humano vivo por baixo. Sua fisicalidade, com certeza, mas também suas necessidades, através do tecido. Que estava no cerne do estranho apelo desta coleção.