Veneza em um mundo de reemergência é, se possível, ainda mais milagrosa do que nunca, com golfinhos avistados brincando na laguna e poucos turistas por perto para admirá-los. De forma triunfante, essa frágil lagoa foi recentemente declarada monumento nacional e, ao mesmo tempo, o governo italiano finalmente anunciou a proibição dos polêmicos navios de cruzeiro que dominaram a cidade, embora parecessem trazer poucos benefícios financeiros.
Com as ruas sinuosas e praças da cidade relativamente vazias, e até mesmo os pavilhões nos Giardini, (apresentando ofertas nacionais para a Bienal de Arquitetura de Veneza reunindo-se sob o tema Como Viveremos Juntos?) Não exatamente sobrecarregado com visitantes, um exército de espectros muito delgados , enfeitado com tatuagens, cheio de atitude e flutuando pela paisagem lendária da cidade, parecia ainda mais conspícuo.
Estes provaram ser os modelos e ícones da marca Saint Laurent de Anthony Vaccarello, na cidade para caminhar, pisar, girar e deslizar pela passarela na coleção persuasivamente eclética do designer (embora a diversidade corporal, ao que parece, ainda não faça parte do diálogo no reino de roupas masculinas).
Mantendo o foco atual da cidade nas possibilidades da arquitetura, Vaccarello colaborou com o artista e cineasta que desafia o gênero Doug Aitken (que ganhou o Prêmio Internacional na Bienal de Veneza de 1999) em um ambiente para mostrar sua coleção.
Aitken criou o Green Lens, uma incrível estrutura espelhada que foi montada em um mês na Isola della Certosa, e plantada com vegetação de selva quente. Atende ao questionamento da Bienal, mesclando harmoniosamente o futurismo com a paisagem natural.
“Todos os sets de Saint Laurent eu sempre fiz de uma forma”, explicou Vaccarello, no mágico jantar pós-show nas ruínas sem teto de uma velha estrutura de tijolos na ilha, “então foi bom compartilhar um conceito pela primeira vez com um artista que realmente admiro, e foi divertido. Esse conceito deveria ser para o show feminino do ano passado ”, acrescentou Vaccarello,“ e por causa da pandemia que o pressionamos agora. No final, fez mais sentido tê-lo em Veneza do que em Paris, especialmente com a Bienal de Arquitetura - e com aquela coleção, que é uma mistura de muita influência de Saint Laurent e muito do "Novo Romantismo" veneziano. Não. colocando-os no estilo veneziano clássico e histórico, mas em um ambiente futurista. Acho que depois de COVID você quer olhar mais para o futuro do que para o passado - e gosto dessa mistura do passado nas referências nas roupas e no futuro no cenário. ”
Durante o show acelerado, a estrutura refletiu o céu azul, a luz do crepúsculo e as águas da lagoa salpicadas, enquanto a iluminação de Aitken transformava o clima de momento a momento, sugerindo alternadamente um pôr do sol flamejante ou um amanhecer escandinavo azul glacial. Refratada nesses espelhos, a tribo de Vaccarello caminhou em jaquetas magras ou blusas piratas esvoaçantes (pense em Adam Ant e os New Romantics do início dos anos 1980) e calças com perna de cigarro e botas de cano baixo, estendendo ainda mais a silhueta esguia.
Em uma reversão oportuna dos infinitos empréstimos de roupas femininas do guarda-roupa masculino tradicional, Vaccarello também se divertiu explorando os arquivos incomparáveis da Saint Laurent de peças femininas que poderiam ser apropriadas pelos rapazes, incluindo blusas e camisas jacquard crepe de chine do início dos anos 70 , jaquetas de toreador cortadas e spencers das coleções de Saint Laurent's Picasso (outono de 1979) e Jazz (primavera de 1978), e um bolero de brocado acolchoado da coleção China (outono de 1977) reinventado como um bombardeiro e usado com jeans preto, bem como um número de variações em Le Smoking. Vaccarello também observou que "muitas coisas vieram de minhas coleções femininas anteriores - isso foi muito sustentável no final", acrescentou ele, "como todas as camisas de renda, peças de duas ou três temporadas atrás."
Em homenagem à cidade anfitriã, havia também o drama do carnaval veneziano nas dramáticas capas ondulantes, incluindo uma em seda amarela brilhante que evocava um exemplo de faille mostrado no desfile de alta costura do outono de 1983 de Saint Laurent (e subsequentemente arrasado pela socialite Nan Kempner no Costume Gala do instituto que homenageou o estilista). “Acho que foi divertido ver como um jovem pode assumir isso”, disse Vaccarello sobre suas propostas fluidas de gênero, “E devo dizer que eles assumiram isso muito naturalmente, [seja] uma camisa de renda ou sapatos de plataforma.”