Este foi o primeiro desfile físico da Emporio Armani desde fevereiro de 2020, e a coleção marcou o 40º aniversário da marca.
Com o teatro Armani, meio vazio devido aos assentos socialmente distantes, esse show parecia um evento interno legal - até um ensaio - em comparação com a superlotação usual, fofocas pré-show e atraso preciso de 30 minutos antes que os primeiros modelos aparecessem. Foi o primeiro desfile físico da Emporio Armani desde fevereiro de 2020, quando COVID-19 chegou ao mundo. O segundo motivo foi que ao lado dele para esta reverência estava Silvana, sua sobrinha: o Sr. Armani, 86, já disse que está se preparando para o futuro, e esta foi uma nova evidência disso.
Esta mostra marcou o aniversário de 40 anos desde que Armani abriu uma nova loja em Milão, vendendo uma coleção que ele intitulou Emporio Armani, ou Armani Emporium (em inglês latinado). A ideia era traduzir seu crescente apelo alimentado por Gigolo americano e Grace Jones em um conceito que ecoasse o brilhantismo de varejo de Elio Fiorucci, mas centrado em uma expressão mais acessível, acessível e possivelmente flexível dos códigos Armani.
De Roberto Mancini posando com a (muito boa) seleção italiana de futebol às 80 temporadas de campanhas que dominaram Corso Garibaldi e outdoors em todo o mundo, a montagem filmada que antecedeu o show (mas que estranhamente não incluiu a titânica sinalização iluminada que cumprimenta cada chegada ao aeroporto de Linate) lembrou o público disperso (por razões de saúde) do apelo perene da Emporio.
A coleção que se seguiu mostrou por quê. Cobrindo roupas femininas e masculinas, ele atravessou o território armênio chave da alfaiataria andrógina (mas não assexuada), jogou em uma dispersão liberal de seu estilo excêntrico (sempre um chapéu, além de joias grossas reminiscentes de Memphis), desviado por meio de algumas não específicas, mas definitivamente referências não italianas em padrões de silhueta e aquarela, e voltava periodicamente às versões de um vestido de festa de bainha tripla engenhosamente projetado.
Como sempre, havia mais looks do que fotos na Vogue Runway porque Armani enviou seus modelos em grupos, os grupos maiores servindo para enfatizar o capítulo específico da moda da narrativa mais ampla que ele estava traçando. Minha transição favorita foi de uma seção de roupas masculinas com alguns casacos tipicamente lindos combinados com gravatas impressas na palma (uma referência do Miami Vice?) Que foram usados acima dos slides.
Isso repentinamente seguiu para uma roupa esportiva quase decadentemente técnica, toda branca, mas com linhas, apresentando o 7 horizontalmente alinhado do logotipo da EA: shorts de ciclismo e tênis separados, era difícil dizer exatamente para qual esporte eles eram feitos, mas parecia legal. Em seguida, outra mudança: alfaiataria de linho de seda amassada com detalhes na gola do quimono. E depois outro, e outro…
Tudo, porém, parecia puramente Armani. Este foi um show que demonstrou como a reinvenção constante dentro dos parâmetros de valores de design constantes cria uma fórmula através da qual uma etiqueta pode permanecer jovem para sempre. Auguri, Empório.
Créditos: @ stefanoguindani @ sgpitalia