por ALEXANDER FURY
Com a diretora criativa Sarah Burton ainda ausente em licença maternidade após o nascimento de seu terceiro filho, a marca Alexander McQueen saiu da passarela para apresentar sua última coleção de roupas masculinas por meio de uma série de encontros íntimos e uma sequência de imagens atmosféricas fotografadas por Julia Hetta. “Você não os obteria em um show”, disse Harley Hughes, chefe de design de roupas masculinas de McQueen, sobre as imagens pictóricas de Hetta.
Você também não obteria esse nível de interação, com os designers nem com as roupas em si. Ele apresentou um argumento pertinente para alternativas às vitrines de passarela - um que pareceu oportuno, dada a atual fusão de apresentações masculinas e femininas de muitos contemporâneos da marca (FYI - os representantes da McQueen dizem que a marca estará de volta no outono de 2017). E a roupa masculina de McQueen passa por um exame mais minucioso, já que a inspeção muitas vezes revela detalhes ocultos que a pista pode inundar. Nessa coleção, esses detalhes incluíram a orla ondulada intencional dos bordados de ouro que embelezam suéteres e jaquetas, inspirados na noção de roupas de arquivo amarrotadas e desgastadas com o tempo, um renascimento dos antigos favoritos do guarda-roupa.
Havia uma sensação de familiaridade sobre esta coleção - por um lado, ela continuou na mesma linha da oferta de roupas masculinas McQueen's Fall, balançando da rua em cerimônia e oferecendo alfaiataria elegante para o dia e abundância de roupas de noite exuberantemente decoradas, combinadas com tênis brancos para um sensação contemporânea. Aparentemente, ao lado das peças decoradas, os chutes de McQueen são a primeira coisa a se esgotar quando chegam às lojas. Mas também fazia referência a uma rica costura de alfaiataria inglesa clássica, de trajes militares enfeitados com tranças e vestido bagunçado de oficial sapo que é tão importante para a sobrevivência de Savile Row no século 21, onde um jovem Lee McQueen aprendeu seu ofício pela primeira vez.
Hughes elaborou uma linha de história: "Um cara dos anos 60, em Londres, viajando e mergulhando na Índia imperial", disse ele. Portanto, os ternos eram bem cortados, em brocado paisley crocante com um toque de Mr. Fish, o fabricante de ternos psicodélicos dos anos 60, ao lado de sobrecasacas bordadas extravagantes, blusas de babados e golas enroladas de seda dândi baseadas nos estilos vintage Turnbull & Asser . Tanto eles quanto o Sr. Fish - apesar de toda a sua peculiaridade - eram britânicos por completo, muito parecido com o próprio McQueen. Na verdade, apesar do movimento de influência, os resultados chegam direto a Londres. O Raj pode ter influenciado o resgate de joias de pasta de um maharani, por exemplo, mas eles acabaram pendurando variações nas joias faciais dignas de estremecer da última temporada - clip-on, em vez de realmente perfurar as bochechas das modelos, mas, no entanto, distintamente punk em sentir. Mesmo quando veludos amassados viraram um rico açafrão, Hughes não pôde deixar de comentar que eles se perderam no "território de Keith Richards".
As belas imagens do lookbook de Hetta, por sua vez, expressam a sensação sufocante e descolorida pelo sol de uma Mumbai sem ar condicionado de 50 anos atrás, cintilando com uma névoa semelhante a uma miragem. Foi, ironicamente, filmado na esquina do QG de McQueen em uma caixa de vidro em Clerkenwell de Londres, aproveitando o clima excepcionalmente clemente da cidade em junho para substituir o subcontinente. Você nunca conseguiria isso em um desfile, de fato.