Vetements RTW Spring / Summer 2019 Paris em coleção enfrentou seus medos, explorando suas memórias dolorosas de viver durante a Guerra Civil da Geórgia.
Quebrar as regras é o novo preto
“Eu disse à minha psiquiatra que ela deveria vir e ver o show porque, para mim, isso abriria portas para muitas perguntas sem resposta”, disse Demna Gvasalia.
Depois de olhar o rosto do “elefante na sala” na temporada passada, voltando às suas raízes de designer e “à abordagem de [Martin] Margiela”, nesta temporada ele tinha sua terra natal, a Geórgia, em mente.
“Família e guerra”, disse o designer, que recentemente voltou para a casa de sua infância que foi destruída por um bombardeio durante a Guerra Civil da Geórgia.
Por meio da coleção, ele queria embarcar em algumas histórias, disse ele, para enfrentar seus medos “e momentos dolorosos que nunca [processei] no pós-guerra nos anos 90”.
As roupas “normais” de proporções gigantescas baseavam-se nos moletons que ele usava quando criança, roupas de segunda mão de seus primos.
Sua avó de 80 anos, que perdeu a audição por semanas após o bombardeio, “e a imensa quantidade de ombreiras que ela ainda usa” também foram uma inspiração.
“É uma maneira muito diferente de trabalhar para mim, já que sempre fazia programas que eram principalmente sobre roupas”, continuou Gvasalia após o desfile, acrescentando que a coleção praticamente se escreveu sozinha - “voltando para a Geórgia o tempo todo”.
Para modelar os looks
Ele trouxe mais de quase 40 pessoas da Geórgia - crianças que o lembravam de si mesmo quando ele veio para a Europa, cada uma incorporando "uma certa ingenuidade e a voz que sentem que não têm em seu próprio país".Daí o uso de slogans pelo designer, que ele descreveu como simbolizando "uma voz para os jovens em regimes políticos reprimidos onde eles não podem se manifestar, eles não podem dizer o que pensam, não há liberdade real; Eu vivi isso. ”
Eles incluíram uma que Gvasalia disse ser uma das expressões mais ofensivas da língua russa. (Natalia Vodianova, que compareceu ao show, não pareceu incomodada.)
Os anoraques foram baseados em bandeiras retrabalhadas de todos os países que o influenciaram em sua juventude, incluindo a Ucrânia, a Turquia e os Estados Unidos.
Jovens do leste europeu
Mesmo que o elefante ainda estivesse na sala, desde a tatuagem de abertura até usar mesas de jantar para a passarela (aqui montada sob uma ponte de rodovia em uma parte arenosa de Paris, com techno estridente).
Como décimo show do designer - Chardonnay foi servido no bar pré-show; Os corações de pão de mel Lebkuchenherzen gelados serviram como o convite do show - a coleção, com sua mistura de street, normcore, techno-goth e punk - incluindo Reeboks pontiagudos - também parecem seus maiores sucessos, com as jaquetas superdimensionadas familiares, vestidos florais plissados starburst, com franjas Looks de cachecol camponês do Leste Europeu, moletons com capuz e jeans retrabalhados.
Houve momentos de leve alívio, como nos sapatos femininos com saltos feitos de moedas empilhadas ou nas Torres Eiffel de cabeça para baixo e nas saias de toalha de mesa de algodão.
Mas os tons ameaçadores e fascistas deixaram uma impressão mais forte, com Gvasalia usando máscaras pretas de estilo fetichista para simbolizar o “apagamento da identidade” que ele sofreu.
Foi muito assustador ver no clima global atual, mas ajudou a acertar a mensagem neste momento autobiográfico e terapêutico #MeToo.