Virgil Abloh a organizat un spectacol care a explorat teme de identitate rasială și apropriere culturală.
Cine poate revendica proprietatea unei piese vestimentare? Este o întrebare la care Virgil Abloh a fost lăsat să se gândească după ultima sa colecție pentru Louis Vuitton, în urma acuzațiilor designerului belgian Walter Van Beirendonck că și-a smuls unele dintre modelele - afirmații pe care Abloh le-a negat cu fermitate.
L-a făcut pe Abloh să se gândească la aproprierea culturală și la percepția lui despre design ca adolescent de culoare în SUA. „Am crescut simțind că designul nu este pentru mine, pentru că nu am văzut pe nimeni ca mine în design”, a spus el.
În schimb, limba vernaculară a lui Abloh era „normcore: lucruri care sunt ușor disponibile, neproiectate. Hainele care au fost la magazinul meu de reduceri, alea nu au fost concepute, iar hainele de pe strada de lux, sunt proiectate. Deci asta este educația mea în modă.”
Elemente de bază pentru garderobă - un costum de afaceri, o jachetă de blugi, o haină de praf sau o pereche de blugi - au stat la baza gamei sale de toamnă pentru Vuitton. Dar chiar și arhetipurile pot lua o înclinație politică atunci când sunt privite prin prisma rasei. Într-o lume daltonică, cum arată un student, sau un vânzător, un galerist, un arhitect?
Întrebarea a stat la baza prezentării sale captivante, care a amestecat elemente de poezie slam, coregrafie, concert, instalație de artă - și chiar patinaj. Dezvoltat împreună cu interpretul Josh Johnson, conceptul a fost inspirat de „Stranger in the Village”, un eseu din 1953 al romancierului James Baldwin.
Proiectat inițial pentru a fi interpretat live, spectacolul a fost filmat fără invitați din cauza restricțiilor în curs menite să limiteze răspândirea COVID-19.
În rolul personajului Baldwin a fost starul „Slam” Saul Williams, care a oferit o performanță magnetică. Scena de deschidere l-a arătat într-un pardesiu negru rătăcind printr-un peisaj montan înzăpezit, înainte de a se transfera pe o marmură modernistă amplasată în incinta Clubului de tenis de la Paris.
Bărbați în costume elegante au trecut cu pași mari pe lângă ei, în timp ce un bărbat zăcea inconștient pe podea, îmbrăcat la fel ca ei. Pe coloana sonoră, poetul britanic Kai-Isaiah Jamal a intonat: „Ca oameni de culoare și ca oameni trans și ca oameni marginalizați, lumea este aici pentru a ne lua, pentru că ne ia atât de multe.” Spectacolul s-a încheiat cu o performanță uluitoare a rapperului Mos Def.
Ținutele se citesc ca versiuni amplificate ale siluetelor familiare: un costum gri a fost transformat cu un imprimeu de marmură trompe-l’oeil, în timp ce paltoanele au fost dramatic alungite pentru a se lăsa pe podea. „Am vrut să fac haine care să fie standard, dar să le amplifice, astfel încât să devină artizanale, sau de defilare sau editoriale”, a spus Abloh.
Designerul a vorbit adesea despre regula lui „3%”: modificarea unui design existent cu doar 3% pentru a-l transforma în ceva nou. Este o abordare care l-a expus acuzațiilor de plagiat, despre care crede că are o tentă imperialistă, deoarece designerii albi împrumută în mod obișnuit de la alte culturi.
Întorcându-se pe critici, Abloh a decis să sublinieze motivele de design negru care ar putea rămâne nerecunoscute în cultura occidentală. Țesăturile cu carouri, folosite la îmbrăcămintea exterioară sau la fustele plisate asemănătoare unui kilt, au creat o punte între tartanii scoțieni și pânza kente purtată de tatăl său din Ghana pentru ocazii speciale.
Țesăturile cu model, care încorporează motivul emblematic al monogramei florilor Vuitton, alături de piramide și hărți ale lumii, s-au bazat pe țesăturile vibrante de ceară favorizate de mama lui.
„Fiind unul dintre puținii designeri de culoare care apare în programul parizian, într-un fel, sunt o figura de profie pentru o mișcare pentru diversitate”, a spus Abloh. „Sincer, nu vreau ca acele lucruri să fie doar un moment.”
Pentru a-și sublinia punctul de vedere, designerul, care a făcut cuvintele între ghilimele semnătura etichetei sale Off-White, l-a apelat pe artistul conceptual Lawrence Weiner pentru a crea aforisme criptice precum „Somewhere somehow”, care figurau pe curelele de genți și eșarfe.
Louis Vuitton a prezentat Colecția Toamnă-Iarnă 2021 de Virgil Abloh la Paris pe 21 ianuarie.
Un film de Virgil Abloh și „Mișcat de mișcare”
Punctuându-și sacul de mână cu siluetele formale și casual erau construcții trompe-l'oeil, cum ar fi un top realizat din reproduceri 3D ale monumentelor din Paris precum catedrala Notre-Dame și o serie de ținute într-o nuanță de ecran verde care citea ca un comentariu ironic. pe viețile noastre de blocare digitală - și era garantat să apară pe Instagram.
Cu notele de colecție atât de dense, încât practic aveau nevoie de o diplomă în studii culturale, spectacolul a încapsulat provocările cu care se confruntă designerii de astăzi: cum să răspundă gusturilor în schimbare ale consumatorilor, să abordeze diversitatea, să recicleze și, cumva, să taie zgomotul?
„Există o perioadă de timp fără precedent pentru a gândi”, a gândit Abloh. „Crearea unui spectacol în 2021 este mult diferită de 2020 și 2019, cu siguranță. Este nevoie de multă gândire dimensională pentru a face ceva cu greutatea și gravitatea, dar și în ceea ce privește închiderea fabricilor sau ambiția de a rămâne în program și de a face ceva artistic.”
În acest sens, spectacolul din toamna anului 2021 a marcat cel mai ambițios proiect al său de până acum și a cimentat rolul mărcilor de modă ca producători de conținut cultural. Deși ar fi greu pentru Abloh să revendice singurul credit pentru efort, având în vedere numărul de colaboratori creativi implicați, tocmai acesta a fost ideea.
MUZICA: Partitură originală de film și muzică de spectacol
Regia de Asma Maroof Louis Vuitton
Regia muzicală de Benji B
Vedete invitate muzicale: yasiin bey și Saul Williams
Saxofon și Flaut: Tapiwa Svosve
Violoncel și pian: Patrick Belaga
Tobe: Mathieu Edward
Harpă: Ahya Simone
Producție muzicală suplimentară de Daniel Pineda
Poezie suplimentară de Kai-Isaiah Jamal
Conceptul spectacolului și designul scenic: PLAYLAB
Agenție de creație: Be Good Studios
Păr: Guido Palau
Machiaj: Ammy Drammeh
Design grafic: Studio Temp
Direcție artistică și cercetare: Mahfuz Sultan și Chloe Sultan
Spectacol de modă Producție: La Mode en Images Fashion Services by KCD
Distribuție: Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
Asistat de Arthur Mejean. „Mișcat de mișcare” Gestionat de Nadja Rangel la Outofocus Management.