Orangerie Férou din Jardin du Luxembourg salută Berluti Menswear Primăvara/Vara 2020 Paris.
Viziunea modernistă a croitoriei a lui Kris van Assche este tradusă într-o odă culorii în timpul prezentării colecției Berluti la Paris. Ca parte a primei ei incursiuni în designul feminin, pene și detalii.
Kris Van Assche și-a deschis show-ul lui Berluti cu un clip audio al actriței Anna Karina citind poezie într-un film cu Jean-Luc Godard și a încheiat-o cu Gigi Hadid mergând pe podium într-un costum verde mentă fără mâneci împodobit cu pene de struț. A spune că designerul a avut seducție în minte înseamnă a spune ușor.
Vorbind în zona înăbușitoare din culise după spectacolul, desfășurat la Orangery din Grădinile Luxemburg din Paris, Van Assche a spus că l-a instruit pe directorul de casting Piergiorgio Del Moro: „Adu-mi cele mai frumoase fete din lume, pentru că lumea are nevoie de frumusețe”.
Trebuie amintit că Berluti este în primul rând un producător de pantofi pentru bărbați și, în plus, un furnizor de îmbrăcăminte pentru bărbați. Nu se adresează femeilor, în prezent. Cu toate acestea, de la spectacolul său de debut pentru casă din ianuarie, Van Assche a introdus modele feminine pe podium și în campaniile publicitare pentru a-și defini bărbatul Berluti.
„Este un brand pentru bărbați, nu există nicio îndoială, dar este și frumos să mă joc cu seducția pentru a face acest bărbat Berluti mai sexy decât cel la care lucram înainte. Acesta este cu siguranță mai adult”, a remarcat fostul designer Dior Homme.
Printre armele sale de seducție din acest sezon s-a numărat o formă extravagante de bogăție ascunsă, sub formă de look-uri tonale în culori saturate și piese de piele vopsite în nuanțe bogate ale patinelor lui Berluti sau în relief cu Scritto – un motiv manuscris din secolul al XVIII-lea care telegrafează proveniența piesei, dar este mai subtil decât un logo.
Van Assche a slăbit costumele cu pantaloni pliuri fluidi sau bermude și s-a jucat cu proporțiile tăind mânecile de pe jachete cu umeri proeminente sau despărțind partea din față a pantalonilor pentru a alungi piciorul.
El și-a continuat explorarea moștenirii companiei folosind capete de unghii ca decor de suprafață. Van Assche a spus că i-a venit ideea vizitând „producția” de ultimă generație a lui Berluti din Ferrara, Italia, unde a observat că pantofii țin unghiile în gură.
Berluti Toamna/Iarna 2019 Paris
Străluceau în rânduri dense dintr-o servietă accesorizată cu un lanț gros de motocicletă și erau împrăștiate peste tot pe un costum de piele patinata maro, un rucsac pe corp și pantofi ascuțiți. „Este vorba de tradiție și de a fi contemporan. Refuz să cred că Berluti ar trebui să fie doar despre luxul atemporal”, a spus Van Assche.
Despre ce ar trebui să fie Berluti este, într-o anumită măsură, o carte deschisă. Predecesorii săi, Haider Ackermann și Alessandro Sartori, au extras fiecare moștenirea mărcii în felul lor. Viziunea lui Van Assche va avea nevoie de ceva timp pentru a se pune în aplicare, dar acele femei păreau că ar fi pus pe ceva.