MILAN, 19 IANUARIE 2016
de ALEXANDER FURY
În mod obișnuit, Giorgio Armani își ia fundițele pe pistă în Milano, cu un blur naval – un pulover sau un tricou. Nuanța a fost cheia de bază a colecției sale de toamnă 2016, deoarece a stat la baza carierei sale și a garderobei bărbatului Armani. De ce? Pentru că bleumarinul este clasic, discret și universal atrăgător, toate semnele distinctive atemporale ale esteticii Armani.
Timpul are puțină semnificație pentru domnul Armani. Pe măsură ce lumea occidentală se învârte în jurul unui calendar gregorian, a climei în creștere și în scădere, Armani operează pe cont propriu. El este designerul rar cu puterea de a face acest lucru; să-l numim calendarul Giorg-orian, care aparent se mișcă într-un ritm mult mai lent, în afara modei. Acest spectacol a fost din nou o expresie a singularității absolute a lui Armani: el și-a intercalat modelele masculine cu cupluri feminine, perfect potrivite, unde, probabil, catifea îi înfrunta reverele și a fost mângâiată într-un lob gros peste o rochie de cocktail pentru ea. A dat impresia unui univers Armani, unul care este paralel cu al nostru, dar complet separat.
Desigur, hainele nu erau de pe o altă planetă. Erau clasici Armani, idei care au gestat mult timp și s-au transformat încet în timp. Așa că cașmirul, vicuña și alpaca pe care Armani le-a arătat astăzi, aparent asemănătoare cu cele de acum 20 de ani, au dezvăluit variații infinitezimale, indicând subtil trecerea anotimpurilor la care alți designeri aderă atât de rigid. Erau croite mai late, mai scurte pe corp, frecvent la dublu, si supuse unor procese de spalare care spargeau suprafata tesaturilor, inmuiind intregul. O altă expresie a timpului.
Este Armani interesat de timp? În 2015 a sărbătorit 40 de ani în afacere, la un an după împlinirea a 80 de ani. Pe măsură ce alți designeri discută despre reelaborarea stilurilor istorice pentru a crea articole de îmbrăcăminte moderne, Armani își redescoperă, în esență, propria sa istorie, sezon după sezon, rafinându-și clasicele, creând viitorul din propriul său trecut. Armani a declarat că această colecție, presărată cu motive culese din nordul Africii și din Marea Mediterană și inspirată de imaginile lui William S. Burroughs într-un costum mototolit undeva în Tanger, era despre o călătorie. O călătorie în Armani — o călătorie lentă, un tren de la miezul nopții (albastru) către Giorgio.
Evoluția subtilă, cu ardere lentă, evidentă într-o emisiune Armani – uneori stuporoasă, dar aici mai langouroasă – ridică întrebări mai ample, mai ample. Cât de mult își doresc oamenii cu adevărat ceva rupt și complet reproiectat an de an? La ce pret noutate? Bănuiesc că Giorgio Armani consideră fiecare dintre colecțiile sale cu totul noi, gândite de la zero. El recunoaște diferența dintre toate, chiar dacă noi nu o facem.