Într-un spectacol pe podium în stil vechi, cu becurile de paparazzi aprinse, designerul a lansat o imagine mai comercială, adaptată, cu nuanțe ecvestre, a anilor ’90 și a începutului Aughts-ului pentru sezonul următor.
Sărbătoarea a 100 de ani de naștere a lui Gucci s-a încheiat cu succes.
Alessandro Michele și-a debutat noua colecție „Aria” joi dimineață printr-un film de 20 de minute care a adus spectatorii la The Savoy din Londra, cel puțin în spirit, unde fondatorul mărcii Guccio Gucci a fost cândva angajat ca bellboy.
Într-un spectacol în stil vechi, cu blițurile paparazzilor aprinse, designerul a prezentat o imagine mai curată, mai croită, cu nuanțe ecvestre, a anilor ’90 și a începutului Aughts-ului pentru sezonul următor – cu puțin ajutor din partea prietenului său, Demna Gvasalia de la Balenciaga.
Amplasat pe o coloană sonoră care a răsfoit mențiunile hip-hop ale mărcii, inclusiv „Gucci Gang” de la Lil Pump, „Green Gucci Suit” de Rick Ross și „Gucci Flip Flops” de Bhad Bhabie, ca piesa de divertisment, „Aria” a fost un hit — strâns concentrat, cu o poveste mai simplă decât miniseria umflată, plină de vedete, în șapte părți a mărcii, „Ouverture”. Și mai degrabă decât o mulțime de celebrități, Gucci a fost vedeta, potrivită pentru anul aniversar.
„M-am concentrat pe ADN-ul mărcii pentru că face parte din al meu”, a spus Michele despre filmul, pe care l-a realizat împreună cu regizoarea Floria Sigismondi. El a scris scenariul, ruminând asupra puterii lui Gucci în cultura pop și asemănând mistica acestuia cu un club, doar unul la care sub conducerea lui, toată lumea este invitată.
Colecția a acoperit generații și influențe, atingând moștenirea mărcii cu ajutorul căștilor de călărie „Savoy Club” care blochează culoarea unui jockey și transformând mușcătura calului casei în hamuri fetișice fabuloase.
Amestecul de clasici burghezi simpli – jachete de călărie și fuste pantaloni, jodphurs, cizme și genți cu curea cu ornamente din bambus – a fost nou și mai comercial pentru brandul maximalist și a reafirmat Gucci ca un furnizor de cai de muncă atemporale pentru garderobă.
Deși casa nu a făcut niciodată șei precum Hermès, „lumea ecvestră face parte din mitul unei lumi de elită”, a explicat Michele despre modul în care a privit realizarea legendei Gucci. „Istoria pe care o au unele mărci franceze este o povară fascinantă, dar am un laborator”, a explicat el.
El a preluat povestea de seducție a lui Tom Ford din anii ’90 și începutul Aughts, inclusiv power puff, mâneci de pene; dantelă de lenjerie și blugi cu logo-ul jos, prinși cu o centură de cal care arăta din nou râvnită, purtați cu pantofii cu slingback cu logo - și un costum de catifea roșie care a fost un sunet pentru cel pe care Gwyneth Paltrow l-a purtat la MTV Music Awards din 1996. Piesă de colecție instantanee!
La fel, vor fi și costumele și îmbrăcămintea exterioară strălucitoare Gucci-meets-Balenciaga, definite de brand ca „un omagiu”, dar care, fără îndoială, se încadrează în febra colaborării actuale a modei. Admirația lui Michele față de croiala asertivă a lui Gvasalia a fost expusă pe deplin pe umerii de mărimea unui linebacker pe mai multe piese, inclusiv o haină cu paiete GG albastru electric și negru, care ar părea destinată în orice moment pentru o scenă de spectacol.
„I-am spus că vreau să mă joc cu stiluri aparținând altei case”, a spus Michele despre apelul său inițial cu Gvasalia, la care s-a referit drept prieten, explicând că a folosit modelele și stilurile designerului. Silueta căptușită de clepsidră a lui Balenciaga a apărut în blazere cu logo-ul GG, purtate cu fuste cu fante și cizme din piele a doua, de exemplu.
Costumul era o linie transversală și arăta bine, în culori bomboane, cu blazere la două piept peste pantaloni ușor evazați pentru bărbați și femei, sau acoperite cu logo-uri GG caleidoscopice, în forme mai largi, și au existat tușe de îmbrăcăminte sport sub formă de puf și parcuri.
Deși au existat o mulțime de plusuri, inclusiv genți imprimate cu versuri ale cântecelor Gucci, inele de marcă pentru nas, lanțuri de corp și chiar bijuterii fine, stilul maximalist de magpie al lui Michele a luat oarecum pe bancheta din spate în favoarea unui aspect mai ordonat. Se simțea proaspăt pentru asta. Dar incluziunea – contribuția sa singulară la brand și la modă – a fost inima bătândă a proiectului (verificați și minaudières-urile acoperite cu cristale).
Michele a supravegheat muzica și a conceput conceptul, intrând în acest moment de creativitate colectivă și luând repere din cultura hacking-ului/abuzului pe care Gucci a îmbrățișat, mai degrabă decât a ocolit-o, prin colaborările sale cu GucciGhost, Dapper Dan și alții.
Și, deși nu erau celebrități în casă, el a adus un omagiu rolului Hollywood-ului în realizarea mitului Gucci cu stilul cinematografic al filmului și blitzurile paparazzilor din vechea școală. Aceștia păreau să dea din cap la modul în care Gucci a ajuns pentru prima dată la conștiința culturii pop prin imaginile în stil stradal realizate de fotograful Ron Galella de la Jacqueline Kennedy Onassis și alții în anii '70 și continuă să captiveze astăzi prin imaginile cu Lady Gaga și Adam Driver care filmează viitorul " Casa lui Gucci” din Roma.
Cu privirea către anii 2020, au existat o mulțime de haine de petrecere, inclusiv o rochie superbă din dantelă transparentă și o rochie din pene care dezvăluia un sutien și un tanga dedesubt care părea un tribut adus rochiei „La mulți ani, domnule președinte” a lui Marilyn Monroe din 1962, ea însăși un colaborare între parvenitul de atunci Bob Mackie și șeful său, designerul de costume Jean Louis. O pelerină de culoare crem nuanțată în pene roșii a fost o altă piesă de teatru.
„Îmi plac regizorii de costume care creează personalități diferite”, a spus Michele, remarcând modul în care capacitatea lor de a povesti i-a influențat procesul creativ.
La sfârșitul filmului, modelele au izbucnit într-un paradis în aer liber, o grădină a Edenului post-COVID-19, stropesc parfum, pun ruj și îmbrățișează vechi prieteni. A fost un moment emoționant de la brandul născut în Italia, un loc care a suferit și continuă să sufere atât de mult în timpul pandemiei. După cum a spus Michele, „Acesta este un imn la viață”.