de SARAH MOWER
Alessandro Michele a fost destul de sincer: a vrut Partenonul din Atena pentru spectacolul lui Gucci Cruise. Așa se ridică la maxim și liber ambițiile acestui brand în zilele noastre. „La început, totul a început în cultura mediteraneană, greacă și romană”, a spus el. „Dar nu puteam avea Atena, așa că am trecut la următorul pas mare în civilizație, Renașterea, așa că am venit aici la Florența, fascinanta metropolă a trecutului, locul care avea puterea banilor mari. Ca", a zâmbit el, "Napa Valley acum". (O slip de limbă: Siliciu, presupunem.)
Ușoară eroare de locație a fost că leagănul democrației din Atena are o ordine de conservare permanentă care s-a dovedit impermeabilă chiar și la umilința unuia dintre mega mărci de modă ale lumii în căutarea unei destinații de resort ultra-exclusive. (PS: În mod rezonabil, cât mai departe pot merge aceste excursii competitive de croazieră?) Așa că a fost Michele, blocat cu planul B: galeria Palatină a Palazzo Pitti din Florența. De-abia atât de ponosit, într-adevăr, când și-a putut lăsa publicul să treacă prin Uffizi, pe lângă toți Botticelli, Uccello și Piero della Francescas care contează, peste Ponte Vecchio prin coridorul secret construit de Medici, și astfel să-și prezinte colecția în în fața unor oameni ca Elton John, David Furnish, Jared Leto, Beth Ditto, Kirsten Dunst și Dakota Johnson.
Gucci Resort 2018
Gucci Resort 2018
Gucci Resort 2018
Vestigiile temei antice clasice erau evidente - coroane aurite, diademe implantate cu lire de argint - dar, din nou, acestea au fost doar o parte din lucrurile extraordinare pe care Michele le face pentru a-și încadra și individualiza distribuția de personaje. Erau turbane cu pete de leopard, eșarfe pe cap, bandeaux de lână, ochelari colorați de tocilar, ochelari de soare cu rame strălucitoare, piese de păr aproape medievale îngrămădite. Perlele erau țesute în trepte curgătoare sau, într-un caz, transformate într-o cască integrală cu mărgele lipite care pătrundeau pe față.
Ochiul de magpie italian al lui Michele pentru exces și extravaganță rătăcește neîngrădit de-a lungul secolelor, luând totul de la costume pantaloni palazzo cu imprimeu psihedelic din anii ’60 până la rochii renascentiste cu accente din anii ’70 până la pelerine substanțiale, croiuri din tweed cu geam și paltoane de exterior matlasate. El știe cât de puternice sunt următoarele pentru orice este brodat sau strălucitor. În acest sezon, a avut colanți și șosete imprimate cu sigla GG strălucitoare, imprimeuri și petice cu cap de lup și sloganuri care scriau Guccy, Guccification și Gccify Yourself.
Există o joacă și o auto-parodie conștientă. Ceea ce o oprește să cadă de la margine în literalitatea de gradul întâi este ciudatenia de bază: există ceva neliniştitor, aproape strigoi, despre rasa lui ciudată de fete slabe fără sprâncene și băieți geek. Demontați toate ansamblurile și există magazine pline de articole separate și accesorii pentru a continua promovarea acestui brand; tone pentru femei și bărbați, băieți și fete să cumpere. Poate că nu există o mare profunzime politică aici, dar a existat un subtext pe care publicul nu l-a cules - pentru că stăteau literalmente pe el. Michele avea versurile „A Song For Bacchus”, o poezie scrisă în secolul al XV-lea de Lorenzo de’ Medici, brodate pe scaunele pe care erau așezați. „Ce frumoasă este tinerețea noastră/Aceasta zboară mereu pe lângă noi/Cine ar fi fericit să fie așa:/Nimic nu este sigur despre ziua de mâine.” Carpe Diem. Aceasta este o morală care sună destul de modernă pentru cei mai mulți dintre noi astăzi.
vogue.com