PARIS, 20 IANUARIE 2016
de ALEXANDER FURY
Ceea ce a făcut Raf Simons cu prezentările sale de modă în ultimii doi ani acum este fascinant. El a fost în mod constant încântat de limitele industriei, provocând percepțiile asupra muncii sale. Adesea, rolul său de director artistic al Christian Dior – pe care Simons și-a dat demisia în octombrie, după trei ani și jumătate – a aruncat în scenă punerea în scenă a casei de discuri cu numele său. Publicul său în picioare părea o ripostă la ierarhia rigidă a scaunelor tradiționale de modă; o colecție care împărtășește un credit cu artistul contemporan Sterling Ruby a contestat însăși noțiunea de etichetă de designer.
Pentru toamna anului 2016, Simons a construit un labirint complex de lemn, ca o serie de alei întortocheate, scoase dintr-un film de groază, în jurul cărora publicul său stătea, așteptând să apară modelele. Când au făcut-o, s-au repezit neregulat printre mulțimi în pulovere, paltoane și jachete supradimensionate, cei din acestea din urmă zdrobindu-se de public în timp ce treceau cu pași mari pe lângă. Coloana sonoră nu a fost muzică, ci mai degrabă compozitorul Angelo Badalamenti discutând despre colaborarea sa cu regizorul David Lynch, a cărui zi de naștere a coincis cu spectacolul lui Simons.
Aceasta din urmă a fost o coincidență, a spus Simons, dar a transformat prezentarea într-un fel de odă lui Lynch. Lipit de acei pereți, urmărind acele haine, părea foarte lynchian – acea combinație ciudată de banal și macabru. Simons le-a oferit oaspeților pamflete, dar, în loc să descifreze colecția în mușcături de sunet leneș, au adăugat în mod deliberat la obtuzitatea ei. Hârtia menționată a fost tipărită cu o litanie de cuvinte și expresii cheie, aparent deconectate. „Toate lucrurile de pe această listă erau ceea ce aveam în minte”, a spus Simons. „Nu încerc să mă gândesc la poveștile pe care le-aș putea face. Foarte fragmentat.” A inclus o grămadă de artiști (printre ei Lynch și, de asemenea, Cindy Sherman), câteva nume de locuri, titluri de filme și declarații criptice precum „The Boy Scout” sau „Red Americana / Flemish blue”.
Simons a oprit obișnuita fugă în culise cu un oftat. „Totul este acolo”, a spus el despre acel palimpsest ambiguu. Apoi a întrebat, râzând: „Trebuie să facem asta acum? ai timp maine? Am atât de mult timp!”
Ce zici de asta pentru moda provocatoare acum?
Noțiunea centrală a lui Simons în acest sezon a fost timpul - să-l întoarcă înapoi, să-i întocmească trecerea și să-l ia pe al lui. Se gândea la 20 de ani la propria arhivă și, deși colecția a fost formulată în timp ce încă ricoșea în programul Dior (una cu care încercase cu frenetic să țină pasul timp de un deceniu, inclusiv mandatul său la Jil Sander), orele goale i-au oferit ocazia rară și prețioasă de a nu doar să ia în considerare, ci și să-și reconsidere. S-a gândit mult, a spus el, la Martin Margiela — la bărbat, nu la etichetă — cum și-a orchestrat ieșirea din casa lui omonimă și la corpul său de lucru influent.
Simons nu este unic – și nici măcar rar – în admirația sa pentru Margiela, mereu admirată și adesea imitată. Dar articularea lui clară a lui Margiela ca referință este demnă de remarcat din mai multe motive. În primul rând, pentru că atât de mulți designeri ar evita în mod natural un omagiu deschis adus unei figuri atât de esențiale pentru moda contemporană. În al doilea rând, pentru că colecția era atât de Margiela, în suferința ei, uzura ei evidentă, puloverele și paltoanele la scară XXL alunecând și alunecând de pe figură - un punct care nu a făcut decât să exacerbeze primul. În general, vă așteptați ca designerii să ascundă o asemenea reverență deschisă. Și în al treilea rând, pentru că a evidențiat că, într-adevăr, Simons a mers pe urmele lui Margiela de-a lungul timpului – el a declarat anterior că a fost un spectacol Margiela care i-a declanșat interesul pentru a intra în industrie. A fost un spectacol despre care Simons însuși a declarat că nu arăta ca o prezentare de modă. „Dar a fost mai mult despre felul în care m-am simțit – ceva atât de semnificativ, atât de total din inimă, care arată, acea colecție.”
Așa cum nici spectacolele lui Simons nu seamănă cu prezentările de modă, ele evocă, de asemenea, același răspuns emoțional complex: sunt întotdeauna remarcabile, întotdeauna din inimă. Hainele de aici erau neglijente, uzate de grijă, rupte și peticete la loc, ca niște reprezentări ambulante ale amintirilor. Erau uniforme de Boy Scout, care se transformau în pulovere de liceu, petice aleatoriu cu litere fără sens – o istorie depersonalizată, una de care noi, observatorii, nu eram la curent. Alternativ modele pitici sau prescurtate sus, pantaloni slăbiți și tăiați scurt pe gleznă, acestea păreau niște haine destinate să fie crescute în, sau deja crescute din, haine care reprezentau o trecere implicită a timpului. Îmbrăcăminte incomodă. Acea listă foarte importantă de pe pamflet includea patru colecții Simons, de la începutul anilor 2000, ale căror straturi petice și uzate au fost ecou în aceste haine zdrențuite, găurite de molii și pline de memorie.
Simons a numit colecția Nightmares and Dreams. „Întotdeauna îmi place să creez lucruri frumoase”, a spus el, „dar este interesant când ceva este ciudat, ceva este întunecat. Ceva nu merge bine.” El, unul, nu făcea o declarație socială largă și cuprinzătoare. Mai degrabă, Simons a fost învăluit în el însuși, în propria sa lume, în visele și coșmarurile sale, în privirea buricului adolescentului pe care îl avem cu toții la suflet. Este ușor de văzut asta ca un răspuns direct la ridicarea din umeri a identității lui Christian Dior, revendicându-l pe Simons ca propriul său om. Dar este ceva ce a făcut în mod repetat, cu multe colecții, cu la fel de mult succes. Faptul că Raf Simons își poate proiecta cu atâta persistență lumea personală în exterior și să atragă atât de mulți, îl plasează pe primul loc cu autori precum Lynch, cu artiști precum Sherman. Țesătorii de vise.