PARIS, 21 IANUARIE 2016
de ALEXANDER FURY
În fiecare sezon, se pare că există o duzină de colecții Issey Miyake pe care noi, presa, nu le vedem. Ele distilează influențele adesea obtuse ale liniei principale în editări plăcute. Ei fac o mulțime de pliuri, pentru care sunt adesea atât de cunoscuți și care umplu frecvent majoritatea magazinelor lor.
Poate fi o vacă de bani, dar problema cu ceva la fel de omniprezent precum pliurile plăcute ale lui Miyake – și, să fiu sincer, ceva atât de frecvent și ușor de referit de alți designeri – este că te plictisești. Ca designer și ca observator. Deci, cum să experimentezi fără a te înstrăina? Cum să oferi ceva nou fără a-ți pierde identitatea? Aceasta este problema pe care designerul de îmbrăcăminte pentru bărbați al lui Issey Miyake, Yusuke Takahashi, o abordează în fiecare sezon.
În general, Takahashi evită pliurile – ceea ce este o decizie înțeleaptă. În schimb, el fondează colecțiile de îmbrăcăminte pentru bărbați ale casei în tehnologia țesăturilor și un sentiment de ușurință - etosul pliurilor, fără pliere. Pentru toamnă, el a numit spectacolul Neonomad, un grup de iarbă de tufă în jurul pistei, oferind o nuanță a extratereștrilor. Mi s-a părut puțin spaghetti Western, mai ales față de arhitectura de beton a Palais de Tokyo, un centru civic francez cu un nume de inspirație japoneză. Cum e asta pentru călătorii deja?
Hainele în sine au fost inspirate de culturi disparate – acel clișeu de modă veche al unui spectacol plecat care împletește tricotaje mongole, călărie, câteva rochii și fuste pentru bărbați și pantaloni cu sarouel, prescurtare vizuală pentru exotic. Elementul „neo” a apărut în tehnologia de îmbrăcăminte menționată mai sus, în tricoturile sau țesăturile din părul de cal al lui Takahashi descrise ca fără riduri, stabilizatoare de formă, funcționale, ușoare, lavabile, fără călcare. Toate lucrurile pe care o viață modernă peripatetică le poate cere de la îmbrăcăminte — nenorocirile călătoriilor contemporane, rezolvate dintr-o singură lovitură.
Nu sunt sigur că acest lucru este cel mai bine rezumat prin jacquard-uri de potcoave (mai multe western) a căror grafică semăna fie cu extremele care traversează gustul lui Ettore Sottsass, fie cu garderoba distribuției din sitcomul pentru adolescenți din anii '80 Salvat by the Bell, în funcție de rafinamentul ochiului. Am stat cu acesta din urmă. Pantalonii scurți de ciclism mai rapid în tricoturi scurte au fost, de asemenea, o plecare ciudată (pentru toamnă, cineva?). Dar imaginile termocromatice uimitoare ale fotografului Kenji Hirasawa, imprimate cu îndrăzneală pe hainele lui Takahashi, le-au dat nu numai o stare psihotropă, ci și un sentiment al omului viu de dedesubt. Fizicul lor, sigur, dar și nevoile lor, prin pânză. Ceea ce a fost în centrul atracției ciudate a acestei colecții.