Veneția, într-o lume a reapariției, este, dacă se poate, și mai miraculoasă ca niciodată, cu delfinii văzuți gambling în lagună și foarte puțini turiști în jur care să-i admire. Triumfător, acea lagună fragilă a fost recent declarată monument național și, în același timp, guvernul italian a anunțat în cele din urmă interzicerea vaselor de croazieră controversate care au depășit orașul, în timp ce păreau să-i aducă puține beneficii financiare.
Cu străzile și piețele șerpuite ale orașului relativ goale, și chiar cu pavilioanele din Giardini (găzduind oferte naționale pentru Bienala de Arhitectură de la Veneția care se unesc sub tema Cum vom trăi împreună?) nu tocmai copleșite de vizitatori, o armată de spectre foarte zvelte. , plină de tatuaje, plină de atitudine și plutind în jurul peisajului legendar al orașului, părea și mai vizibilă.
Acestea s-au dovedit a fi modelele și icoanele de marcă ale modelului Saint Laurent al lui Anthony Vaccarello, în oraș pentru a merge, călca, se învârte și alunecă pe podium în colecția persuasiv eclectică a designerului (deși diversitatea corpului, se pare, nu face încă parte din dialog). în domeniul îmbrăcămintei pentru bărbați).
În conformitate cu focalizarea actuală a orașului asupra posibilităților arhitecturii, Vaccarello a colaborat cu artistul și regizorul care sfidează genul Doug Aitken (care a câștigat Premiul Internațional la Bienala de la Veneția din 1999) la un mediu pentru a-și prezenta colecția.
Aitken a creat Green Lens, o structură uimitoare cu fațete în oglindă care a fost asamblată într-o lună pe Isola della Certosa și plantată cu verdeață din junglă. Acesta servește ca răspuns la întrebarea pusă de Bienală, îmbinând armonios futurismul cu peisajul natural.
„Toate seturile de la Saint Laurent le-am făcut întotdeauna într-un fel”, a explicat Vaccarello, la cina magică de după spectacol, organizată în ruina fără acoperiș a unei vechi structuri de cărămidă de pe insulă, „deci a fost frumos să împărtășesc un concept pentru prima dată cu un artist pe care îl admir cu adevărat și a fost distractiv. Acest concept ar fi trebuit să fie pentru spectacolul pentru femei de anul trecut”, a adăugat Vaccarello, „și din cauza pandemiei l-am împins până acum. În cele din urmă, a avut mai mult sens să o avem la Veneția decât la Paris, mai ales cu Bienala de Arhitectură – și cu acea colecție, care este un amestec de multă influență a lui Saint Laurent și multă „noul romantism” venețian. punându-le în stilul istoric, clasic venețian, dar într-un mediu futurist. Cred că după COVID vrei să privești mai mult în viitor decât în trecut – și îmi place acel amestec de trecut în referințele din haine și viitorul în decor.”
În timpul spectacolului rapid, structura a reflectat cerul albastru, lumina amurgului și apele pete ale lagunei, în timp ce iluminarea lui Aitken a transformat starea de spirit de la un moment la altul, sugerând pe rând un apus de soare în flăcări sau un zori scandinav albastru glaciar. Refractat în acele oglinzi, tribul lui Vaccarello a pășit în jachete slăbite sau bluze piratice ondulante (gândiți-vă la Adam Ant și New Romantics de la începutul anilor 1980 ai Marii Britanii) și pantaloni tip țigară, cu botine cu glezne, extinzând și mai mult silueta zveltă.
Într-o schimbare în timp util a nesfârșitelor împrumuturi de îmbrăcăminte pentru femei din garderoba tradițională pentru bărbați, Vaccarello s-a distrat, de asemenea, să exploreze arhivele de neegalat Saint Laurent pentru piese de îmbrăcăminte pentru femei care ar putea fi însuşite de băieţi, inclusiv bluze jacquard crepe de chine și cămăși de la începutul anilor '70. , jachete toreador decupate și spencers din colecțiile Saint Laurent Picasso (toamna 1979) și Jazz (primăvara 1978) și un bolero căptușit din brocart din colecția China (toamna 1977) reimaginat ca un bomber și purtat cu blugi negri, precum și un număr de variații ale Le Smoking. Vaccarello a mai remarcat că „au fost o mulțime de lucruri care au venit din colecțiile mele anterioare pentru femei – care au fost foarte sustenabile în cele din urmă”, a adăugat el, „ca toate cămășile din dantelă, piese de acum două sau trei sezoane”.
În omagiu adus orașului gazdă, a existat și o dramă de carnaval venețian în pelerinele dramatice ondulate, inclusiv una din mătase galben strălucitor care a evocat un exemplu faille prezentat în spectacolul haute couture din toamna 1983 de la Saint Laurent (și ulterior zguduit de socialistul Nan Kempner la Costume). Gala Institutului care l-a celebrat pe designer). „Cred că a fost distractiv să văd cum un tânăr ar putea să-și asume asta”, a spus Vaccarello despre propunerile sale fluide de gen, „Și trebuie să spun că și-au asumat-o foarte natural, [fie că] o cămașă din dantelă, sau pantofi cu platformă.”