Orangerie Férou в Люксембургском саду приветствует Berluti Menswear Spring / Summer 2020 Paris.
Модернистское видение пошива одежды Криса ван Аше воплотилось в оду цвету во время презентации коллекции Berluti в Париже. В рамках ее первого набега на женский дизайн, перья и детали.
Крис Ван Аше открыл свое шоу Berluti аудиоклипом, в котором актриса Анна Карина читает стихи из фильма Жан-Люка Годара, а завершил его выступлением Джиджи Хадид, идущей по подиуму в мятно-зеленом костюме без рукавов, украшенном страусиными перьями. Сказать, что у дизайнера была идея обольщения, мягко говоря.
Выступая в душной за кулисами после шоу, которое проходило в Оранжерее в Люксембургском саду в Париже, Ван Аше сказал, что дал распоряжение директору по кастингу Пьерджиоржио Дель Моро: «Приведите мне самых красивых девушек в мире, потому что миру нужна красота».
Напомним, что Berluti - это прежде всего производитель мужской обуви, а также поставщик мужской одежды. В настоящее время он не обслуживает женщин. Тем не менее, с момента своего дебютного показа дома в январе Ван Аше выводил женщин-моделей на подиум и в рекламные кампании, чтобы помочь определить своего мужчину Berluti.
«Это мужской бренд, без сомнения, но также приятно поиграть с соблазнением, чтобы сделать этого мужчину Berluti более сексуальным, чем тот, над которым я работала раньше. Это определенно более по-взрослому », - отметил бывший дизайнер Dior Homme.
Среди его орудий соблазнения в этом сезоне была яркая форма скрытого богатства в виде тональных образов насыщенных цветов и кожаных изделий, окрашенных в насыщенные оттенки патины Берлути или с тиснением Scritto - рукописного мотива 18-го века, который телеграфирует о происхождении произведения, но является более тонким, чем логотип.
Ван Аше ослабил костюмы со струящимися плиссированными брюками или шортами-бермудами и поиграл с пропорциями, отрезая рукава от курток с выступающими подплечниками или разрезая перед брюк, чтобы удлинить ногу.
Он продолжил изучение наследия компании, используя шляпки гвоздей в качестве украшения поверхности. Ван Аше сказал, что он получил эту идею, посетив ультрасовременную «манифаттуру» Берлути в Ферраре, Италия, где он заметил, что сапожники держат гвозди во рту.
Berluti Осень / Зима 2019 Париж
Они блестели плотными рядами из портфеля, украшенного толстой мотоциклетной цепью, и были вытерты пылью на коричневом кожаном костюме с патиной, поясной сумке через плечо и остроконечных туфлях. «Речь идет о традициях и современности. Я отказываюсь думать, что Berluti должна быть посвящена только вневременной роскоши », - сказал Ван Аше.
То, о чем должен быть написан Berluti, - это в определенной степени открытая книга. Его предшественники, Хайдер Акерманн и Алессандро Сартори, по-своему копили наследие бренда. Видению Ван Аша потребуется время, чтобы закрепиться, но эти женщины выглядели так, будто они что-то поняли.