Креативный директор Пьерпаоло Пиччоли заинтриговал тщательно продуманной черно-белой коллекцией осени 2021 года.
Пьерпаоло Пиччоли открыл свои заметки о коллекции Valentino цитатой Лучио Фонтаны, итальянского художника, основавшего Пространство и знаменитого резчиками и ножами на полотнах. Ссылка была уместной, так как дизайнер представил совершенно новый силуэт - суперкороткие платья и юбки - резко сократив и изменив пропорции его фирменного длинного и плавного дизайна.
Мужские брюки также были укорочены до щиколоток. Пиччоли экспериментировал с более короткими образами для весны, но признал, что это ключевая концепция осени.
После шоу, которое транслировалось в прямом эфире из Piccolo Teatro di Milano в понедельник, в тот день, когда Милан и регион Ломбардия вернулись к более строгим ограничениям, вступили в так называемый оранжевая зона - всего на шаг ниже красной - с учетом роста числа коронавирусных инфекций. Пронизывающее настроение настроение было усилено живым выступлением Козимы и Миланского симфонического оркестра Джузеппе Верди, напевающего «Ничто не сравнится с 2U» Синеад О’Коннор.
Но дизайнер хотел передать послание свободы и надежды, заявив, что открытие театра после стольких месяцев изоляции было «смелым, почти панк-знаком», поскольку он мог «поделиться эмоциями шоу, когда общественные мероприятия проходят. отклонен." Он подчеркнул, что Piccolo является «символом прогрессивной культуры и воплощает в себе все ценности, которые отстаивает наш бренд, это место инклюзивности и свободы».
Пикколи сказал, что хочет быть напористым, предлагая четкое сообщение. Так он и поступил, поскольку коллекция coed основывалась на точных элементах и в основном черно-белой палитре, за исключением нескольких золотых образов. Это была ода мастерству и мастерам Валентино, поскольку вышивки и интарсия были изысканными и невероятно детализированными, почти как от кутюр. Пиччоли никогда не дистанцируется от того, что он называет «духом моды как культуры, но для повседневного использования и без какой-либо ностальгии по прошлому».
То, что выглядело как сетчатая водолазка, на самом деле было сделано из скрученных полос ткани, помещенных на тюль, образуя ромбовидный узор, и надетых слоями под рубашку, пуловер и пальто. Архивный логотип в виде макроса V или сетка в крупную клетку блестели интарсией, которая добавляла текстуры, а кружевной викторианский нагрудник украшал платье в горошек. Верхняя одежда была выдающейся, поскольку Пиччоли вернулся к бушлатам и курткам как к накидкам - еще одно напоминание о моде.
К вечеру, на плавных платьях, вернулась длина.
Отличительной чертой было черное шифоновое платье, состоящее из отдельных панелей, скрепленных лентами. Романтичный? Возможно, но Пиччоли объяснил, что романтизм в его словарном запасе не означает «красивость», но «буря и натиск», это выбор быть индивидуумом, а не группой, это панк-анархия и субъективность. Это более личный романтизм, более интимный, есть эротизм, но это не сексуальная женщина или мачо, здесь нет стереотипов, только люди, воспринимаемые лично, без каких-либо клише ».
Аксессуары тоже не разочаровали. В дополнение к новым туфлям телесного цвета на шпильке с заклепками на носках, дизайнер продемонстрировал сапоги с резиновыми лепестками с гравировкой, которые придали им прочность.
Пиччоли отмахнулся от упоминаний кутюрной коллекции Валентино Гаравани 1989 года, вдохновленной венским архитектором Йозефом Хоффманом, также отмеченной декоративными черно-белыми мотивами.
«Я не смотрю на прошлое или архивы, просматривать их было бы для подражания, и после 20 лет работы в Valentino я считаю, что усвоил коды бренда и переработал их по-другому, они являются частью меня. «Было бы сложно отделить мою личность от личности Валентино», - сказал он. «Связь с прошлым - часть эстетической идентичности».
Пьерпаоло Пиччоли
Действительно, коллекция выглядела свежей и должна понравиться молодому поколению, за которым ухаживает бренд. Решение Пиччоли сотрудничать с актрисой, певицей и активисткой Зендаей для создания весенней рекламы соответствует его цели сделать лейбл более синхронизированным со временем и более инклюзивным, сохраняя при этом свой легендарный код.
Несмотря на то, что в заметках к выставке цитируется Фонтана, Пиччоли сказал, что у коллекции нет определенной темы. На самом деле дизайнер не любит рассказывать истории в моде, считая, что в некоторых случаях это стало своего рода уловкой. «Повествование - это сама коллекция, благодаря моей работе я могу заниматься политикой, привносить ценности и эмоции, язык, а пребывание здесь - это действие».