МИЛАН, 18 ЯНВАРЯ 2016 Г.
АЛЕКСАНДР ФЬЮРИ
Мы бесконечно говорим о философии моды, о желании встроить одежду в более широкую, более интенсивную интеллектуальную основу. Да, да, это куртка. Но что это значит?
Философия моды Gucci - как и все остальное во вселенной Gucci - изменилась за последние 12 месяцев с момента назначения креативного директора Алессандро Микеле. Баста до сексуальности, до блестящего похмелья славных лет Тома Форда. Одежда Gucci выглядит по-другому, поэтому и мышление, стоящее за ней, должно быть другим. Сегодня Gucci серьезно ссылается на философов, таких как теоретик марксизма Вальтер Бенджамин, делая перекрестные ссылки, как на хорошо составленное эссе. За кулисами Алессандро Микеле потянул за жилет Aertex с портретом Снупи. «Знаешь, - размышлял он, - Снупи похож на философа». Он улыбался.
Философия Gucci сегодня находится где-то между Уолтером Бенджамином и Снупи, между интеллигентной и низкой культурой. То, что вы думаете головой, а не пахом, - это достаточный отход от Gucci былых времен, который был сексуальным в стиле 70-х, и редко чем-либо еще. Бенджамин выдвинул гипотезу к выводу, что историю пишут победители - что, я думаю, является ключом к пониманию того, что Gucci переживает в настоящий момент. Какое-то время мы видели только победившего Форда Gucci; потом Фриды Джаннини. А теперь, Мишель. История повторяется, но тоже немного переписывается.
Мужская коллекция Gucci осенней коллекции 2016 года была восстановлена в соответствии с тем, что Мишель прикрывала в течение прошлого года. Это немного изменило его, но это было подтверждением нового творческого направления дома. Что, если честно, не так уж и ново. Это просто новая редакция существующего скрипта. Это ново в том смысле, что мода часто является возрождением момента, который контрастирует с тем, что ему предшествовало. Бодрийяр однажды назвал это динамизмом объединения и рециклинга. Gucci еще не цитировал его.
Процитировано 70-е годы. «Для меня 70-е - это самый сильный имидж бренда», - заявил Мишель. «У бренда есть душа, и эта душа действительно напоминает момент 70-х». Как ни странно, он тогда назвал это «джет-сет» - последнее, о чем вы думаете, когда видите потрепанные шелка и парчу Мишель, хотя специально смятые костюмы выглядят немного так, как будто в них кто-то спал на красных глазах.
Конечно, это лишь один из фрагментов этих сложных коллекций Gucci, представленных рядом с трикотажными изделиями из люрекса, костюмами из змеиной кожи, каблуками, инкрустированными жемчугом, и солнечными очками, инкрустированными кристаллами. Перегрузка декораций, заставляющая вас писать каракули, чтобы все это записать. Никто не станет его носить - по крайней мере, не в таком огромном количестве. Но каждый может участвовать в этом и относиться к нему. Эти коллекции созданы для того, чтобы потребители разошлись по сторонам, показы мод - это скорее увлекательная демонстрация предметов, чем диктаторский эстетический фоторобот. В последнем, конечно, нет ничего плохого. Впрочем, в подходе Gucci тоже нет ничего плохого. Это просто другое. Другая философия, новый взгляд на вещи.
Однако это ужасно Gucci и замечательно итальянское. «Маленький Скиапарелли», - пробормотала Мишель, теребя вышитый хрустальный глаз на одной детали. «Я думал о Вальтере Альбини», - сказал он о другом. Не сразу приходят в голову итальянские дизайнеры. «Существует стереотип итальянской моды, таких домов, как Gucci, - задумчиво сказал Микеле. «У нас есть больше, чем люди думают. У меня в голове много вещей из архива, но я не хочу быть узником архива. У меня всегда есть «идея» архива. . . » Идея памяти, а не актуальность истории. А у Gucci в наши дни нет стен - бесполые, внесезонные, формальные и смешанные. Речь идет о свободе. И поэтому, я думаю, почему так много людей находят это воодушевляющим, и, возможно, игнорируют тот факт, что в качестве индивидуальной одежды Микеле предлагает не изобретение, а переосмысление, возрождение и переработку.
«Возьми, сделай своим», - сказала Мишель. Он говорил со мной об одежде. Он мог бы говорить сам с собой о Гуччи.