Это был первый физический показ для Emporio Armani с февраля 2020 года, и коллекция ознаменовала 40-летие бренда.
С театром Армани, наполовину пустым из-за социальной удаленности сидячих мест, это шоу выглядело как крутое инсайдерское мероприятие - даже репетиция - по сравнению с обычной перенаселенностью, сплетнями перед шоу и точной 30-минутной задержкой перед появлением первых моделей. Это был первый физический показ для Emporio Armani с февраля 2020 года, когда мир поразил COVID-19. Вторая причина заключалась в том, что рядом с ним для этого лука была Сильвана, его племянница: 86-летний г-н Армани уже сказал, что он готовится к будущему, и это было свежим доказательством этого.
Эта выставка ознаменовала 40-летнюю годовщину открытия нового магазина Armani в Милане, где продавалась коллекция, которую он назвал Emporio Armani, или Armani Emporium (на латинском английском). Идея заключалась в том, чтобы воплотить его стремительное развитие американского жиголо и Грейс Джонс в концепцию, которая перекликалась с блеском розничной торговли Элио Фиоруччи, но была сосредоточена вокруг более доступного, доступного и, возможно, гибкого выражения кодов Армани.
От Роберто Манчини, позирующего с (неплохим) итальянской национальной футбольной командой, до 80 сезонов кампаний, которые доминировали на Корсо Гарибальди и рекламных щитах по всему миру, снятый монтаж, который предшествовал шоу (но который, как ни странно, не включал титанические световые вывески который встречает каждого прибытия в аэропорт Линате) напомнил разрозненной аудитории (по состоянию здоровья) о вечнозеленой привлекательности Emporio.
Последовавший за этим сборник показал, почему. Охватывая как женскую, так и мужскую одежду, она пересекла ключевую арманскую территорию андрогинного (но не бесполого) пошива одежды, добавив в него обильного разброса его эксцентричного стиля (всегда шляпа, плюс массивные украшения, напоминающие Мемфис), отвлеченных с помощью некоторых неспецифических, но определенно неитальянские отсылки к силуэту и рисунку в стиле акварели, и периодически возвращались к версиям оригинально спроектированного вечернего платья с тройным подолом.
Как всегда, на Vogue Runway было больше образов, чем фотографий, потому что Армани рассылал своих моделей группами, причем более крупные группы служили для того, чтобы подчеркнуть конкретную главу моды в более широком повествовании, которое он составлял. Моим любимым переходом стал раздел мужской одежды, в котором были типично великолепные куртки в сочетании с галстуками с принтом на ладони (отсылка к полиции Майами?), Которые носили поверх слайдов.
Это внезапно перешло к какой-то почти декадентской технической полностью белой, но каймовой спортивной одежде с горизонтальной линией 7 логотипа EA: велосипедные шорты и кроссовки, было трудно сказать, для какого вида спорта они созданы, но выглядело круто. Затем еще один переход: пошив одежды из мятого шелка с акцентами на воротнике-кимоно. А потом еще и еще ...
Но все это выглядело чисто от Армани. Это было шоу, которое продемонстрировало, как постоянное переосмысление в рамках параметров неизменных проектных значений создает формулу, благодаря которой этикетка может оставаться вечно молодой. Авгури, Эмпорио.
Кредиты: @ stefanoguindani @ sgpitalia