Коллекция имела смутный богемный дух 1970-х годов.
Лучшее в весенней коллекции Сальваторе Феррагамо - это мольто-итальянская палитра: от характерных горчичных оттенков зданий в Милане до выветрившихся голубых и бледно-розовых оттенков, с которыми вы можете столкнуться, прогуливаясь по историческим местам Флоренции. В основном это было «от бренда».
Сухие, часто напоминающие бумагу ткани также выполнили обещание Гийома Мейланда во время предварительного просмотра, что это была очень летняя коллекция, напоминающая пустыню или жаркие, сухие страны южной Италии.
Жаль, что коллекция не превозносила эти многообещающие ингредиенты. Одежда часто была слишком простой для подиума или слишком сложной, особенно короткие платья со встроенными набедренниками.
Честно говоря, Мейланд, призванный в качестве директора по дизайну мужской одежды Ferragamo в 2016 году, выполняет титаническую задачу - возглавить команду дизайнеров через бурный период, когда ушли креативный директор Пол Эндрю и генеральный директор Микаэла ле Дивелек Лемми. . Марко Гоббетти, нынешний генеральный директор Burberry, должен прийти к руководству Ferragamo в следующем году.
Неудивительно, что Мейланд позволил архиву Феррагамо, который включает около 14 000 пар обуви, стать его духовным ориентиром на весну 2022 года. Его размышления о бренде привели к таким руководящим фразам, как «новая формальность» и «изобретательское мастерство», которые были написаны на его образе. Доска настроения, а также множество модных образов 1960-х и 1970-х годов. Основным вдохновением для принтов стал шарф из архива с изображением маков на фоне с анималистичным принтом, который в итоге выглядел мутным.
Одним из внешних источников вдохновения стал фильм 1977 года «Непонятный объект желания» о неблагополучных отношениях с Кэрол Буке и Анхелой Молиной в главных ролях.
Мейланд описал «восточные» штрихи, такие как вывернутые пальцы ног на голландских сабо из натуральной кожи, и сказал, что он также хотел передать «сладострастную чувственность».
Все эти идеи не совсем закрепились. Назовем это просто переходной коллекцией с тем богемным духом 70-х, популярным в этом миланском сезоне.