Samotné oblečenie, ktoré obsahovalo, nebolo nič mimoriadne výstredné Maison Kitsuné Najnovšia pánska kolekcia. Niekto by mohol dokonca namietať, že také kúsky ako mac s mikrorybími kosťami, bodkovaný oblek a perfektne padnúce biele džínsy svedčili o precíznejšej a atraktívnejšej ponuke ako kedykoľvek predtým. Ale na pozadí surrealistickej púšte plnej predmetov – inscenácie, ktorú si vysníval Pierpaolo Ferrari – sa kolekcia posunula do iného registra a zvraty prevzali moc. Teraz medzi tie výnimočné patrila kombinácia saka a nohavíc v nevädzovej modrej farbe, pruhovaný a pixelovaný vzor šatky, žakárové úplety a kvázi sardonické tričko s nápisom „Potrebujem Kitsuné, aby som bol šťastný“. Potreba je relatívna.
Na Maison Kitsuné ako na odevnej značke (pretože je to aj nahrávacia spoločnosť a čoraz viac mini impérium obchodov a kaviarní) však tak dobre funguje to, ako môžu chlapi ľahko zistiť, ktoré kúsky plávajú na ich lodi. A ako značka rastie, zachováva si svoj kultový status, pravdepodobne preto, že deti nakupujú veci základnej úrovne, zatiaľ čo bankári si víkendové šatníky vypĺňajú ľanovým kabátom orámovaným univerzitným golierom alebo japonským plyšovým svetrom a šortkami v indigovej farbe.
Predtým, ako Gildas Loaëc vyčlenil tieto a ďalšie položky, vysvetlil, že témou tejto sezóny bola Parížska púšť, čo je dichotomický dvojitý odkaz na to, ako sa mesto počas leta čistí, a na saharských Tuaregov, ktorí sú známi svojimi zafarbenými modrými textíliami. Loaëc sa znova a znova vracal k tomu, ako veľmi on a partner Masaya Kuroki uprednostňovali mäkké látky (froté pulóvre) a ľahký dotyk (popelínová safari bunda). Jedna extra obnosená mikina sa vo všetkých čiapkach chválila nápisom Doux (francúzsky mäkký). Napriek všetkým animovaným rečiam zbierka hovorila dosť dobre sama za seba.
48,8566142,3522219