Virgil Abloh predstavil predstavenie, ktoré skúmalo témy rasovej identity a kultúrneho privlastnenia.
Kto si môže nárokovať vlastníctvo kúska oblečenia? Je otázkou, nad ktorou Virgil Abloh po svojej poslednej kolekcii pre Louis Vuitton premýšľal po obvineniach belgického dizajnéra Waltera Van Beirendoncka, že okradol niektoré z jeho návrhov – tvrdenia, ktoré Abloh dôrazne poprel.
Abloh to prinútil premýšľať o kultúrnej adopcii a jeho vnímaní dizajnu ako černošského tínedžera v USA „Vyrastal som s pocitom, že dizajn nie je pre mňa, pretože som v dizajne nevidel nikoho ako ja,“ povedal.
Namiesto toho bol Ablohov jazyk „normcore: veci, ktoré sú ľahko dostupné, nenavrhnuté. Oblečenie, ktoré bolo v mojom diskontnom obchode, nebolo navrhnuté, a oblečenie na luxusnej ulici, také je navrhnuté. Takže to je moje módne vzdelanie."
Základné veci do šatníka – oblek, džínsová bunda, prachovka alebo džínsy – tvorili základ jeho jesennej zostavy pre Vuitton. Ale aj archetypy môžu nadobudnúť politický sklon, keď sa na ne pozeráme cez prizmu rasy. Ako vyzerá vo farboslepom svete študent, alebo predavač, galerista, architekt?
Táto otázka podporila jeho pohlcujúcu prezentáciu, ktorá spája prvky slam poetry, choreografie, koncertu, umeleckej inštalácie – a dokonca aj korčuľovania. Tento koncept bol vyvinutý s umelcom Joshom Johnsonom a bol inšpirovaný esejou „Stranger in the Village“ z roku 1953 od spisovateľa Jamesa Baldwina.
Predstavenie, ktoré bolo pôvodne navrhnuté na živé hranie, bolo natočené bez hostí z dôvodu pokračujúcich obmedzení, ktorých cieľom bolo obmedziť šírenie COVID-19.
V úlohe Baldwinovej postavy stála hviezda „Slam“ Saul Williams, ktorý predviedol magnetický výkon. Úvodná scéna ho ukazovala v čiernom kabáte na potulkách zasneženou horskou krajinou, než sa presunul do modernistického mramorového zasadenia do Tennis Club de Paris.
Muži v elegantných oblekoch prechádzali okolo, zatiaľ čo muž ležal v bezvedomí na podlahe, oblečený podobne ako oni. Britský básnik Kai-Isaiah Jamal na soundtracku povedal: „Ako černosi, ako transľudia a ako marginalizovaní ľudia, svet je tu na to, aby sme si to vzali, pretože si od nás tak veľa berie. Prehliadku uzavrelo strhujúce vystúpenie rappera Mos Defa.
Oblečenie vyzeralo ako zosilnené verzie známych siluet: sivý oblek sa zmenil na mramorovú potlač trompe-l’oeil, zatiaľ čo kabáty sa dramaticky predĺžili, aby sa ťahali po podlahe. „Chcel som vyrábať odevy, ktoré boli normcore, ale akosi ich umocniť, aby sa stali remeselnými, alebo pristávacími dráhami alebo redakčnými,“ povedal Abloh.
Dizajnér často hovoril o svojom pravidle „3 percent“: úprava existujúceho dizajnu len o 3 percentá, aby sa zmenil na niečo nové. Je to prístup, ktorý ho vystavil obvineniam z plagiátorstva, o ktorom sa domnieva, že má imperialistický podtón, pretože bieli dizajnéri si bežne požičiavajú od iných kultúr.
Abloh obrátil pozornosť na svojich kritikov a rozhodol sa poukázať na motívy čierneho dizajnu, ktoré môžu zostať v západnej kultúre nepoznané. Kárované látky používané na vrchné oblečenie alebo plisované sukne podobné kiltom vytvorili most medzi škótskymi tartanmi a látkou kente, ktorú nosil jeho otec z Ghany na špeciálne príležitosti.
Vzorované látky zahŕňajúce Vuittonov charakteristický motív kvetinového monogramu spolu s pyramídami a mapami sveta boli založené na žiarivých voskových látkach, ktoré obľubovala jeho matka.
„Ako jeden z mála dizajnérov farieb, ktorí sa v parížskom programe objavujú, som istým spôsobom priekopníkom hnutia za rozmanitosť,“ povedal Abloh. "Úprimne povedané, nechcem, aby tieto veci boli len okamihom."
Na zdôraznenie svojho názoru dizajnér, ktorý slová v úvodzovkách podpísal pod svoju značku Off-White, využil konceptuálneho umelca Lawrencea Weinera, aby vytvoril záhadné aforizmy, ako napríklad „Niekde akosi“, ktoré sa objavili na popruhoch tašiek a šatkách.
Louis Vuitton predstavil kolekciu jeseň-zima 2021 od Virgila Abloha v Paríži 21. januára.
Film od Virgila Abloha a „Moved by the Motion“
Jeho vrecko s formálnymi a ležérnymi siluetami zvýraznili trompe-l'oeil konštrukcie, ako napríklad top vyrobený z 3D reprodukcií parížskych pamiatok, ako je katedrála Notre-Dame, a séria odevov v odtieni zelenej obrazovky, ktoré sa čítali ako ironický komentár. o našich životoch v digitálnom uzamknutí – a zaručene sa objavil na Instagrame.
S tak hustými poznámkami o zbierke, ktoré prakticky vyžadovali vzdelanie v odbore kultúrnych štúdií, výstava zhrnula výzvy, ktorým dnes dizajnéri čelia: ako uspokojiť meniace sa chute spotrebiteľov, riešiť rozmanitosť, recyklovať a nejako stále preklenúť hluk?
"Je tu bezprecedentne veľa času na premýšľanie," uvažoval Abloh. „Vytvorenie show v roku 2021 je určite úplne iné ako roky 2020 a 2019. Chce to veľa rozmerového myslenia, aby som urobil niečo s hmotnosťou a gravitáciou, ale aj pokiaľ ide o zatváranie tovární alebo ambíciu dodržať plán a urobiť niečo umné.“
V tomto zmysle bola výstava na jeseň 2021 jeho doteraz najambicióznejším projektom a upevnila úlohu módnych značiek ako producentov kultúrneho obsahu. Aj keď by bolo pre Abloha ťažké priznať si výhradné uznanie za toto úsilie, vzhľadom na počet zapojených kreatívnych spolupracovníkov, presne o to išlo.
HUDBA: Pôvodná filmová hudba a hudba
Réžia: Asma Maroof Louis Vuitton
Hudobná réžia Benji B
Hudobné hosťujúce hviezdy: Yasiin bey a Saul Williams
Saxofón a flauta: Tapiwa Svosve
Violončelo a klavír: Patrick Belaga
Bicie: Mathieu Edward
Harfa: Ahya Simone
Dodatočná hudobná produkcia Daniela Pinedu
Doplnková poézia Kai-Isaiah Jamal
Zobraziť koncept a scénický dizajn: PLAYLAB
Kreatívna agentúra: Be Good Studios
Vlasy: Guido Palau
Make-up: Ammy Drammeh
Grafický dizajn: Studio Temp
Umelecký smer a výskum: Mahfuz Sultan & Chloe Sultan
Fashion Show Production: La Mode en Images Fashion Services od KCD
Obsadenie: Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
Asistencie: Arthur Mejean. „Moved by the Motion“ Spravuje Nadja Rangel v Outofocus Management.