Kreatívny riaditeľ Pierpaolo Piccioli zaujal čiernobielou a vysoko prepracovanou kolekciou jeseň 2021.
Pierpaolo Piccioli otvoril svoje poznámky zo zbierky Valentino citátom od Lucia Fontanu, talianskeho umelca, ktorý založil Spatializmus a preslávil sa rozsekaním a bodnutím plátien. Odkaz bol vhodný, pretože návrhár predstavil úplne novú siluetu – super krátke šaty a sukne – dramaticky strihajúci a meniaci proporcie jeho charakteristických vzorov dlhých až po zem a plynulé.
Pánske nohavice boli tiež skrátené nad členky. Piccioli experimentoval s kratším vzhľadom na jar, ale priznal, že to bol kľúčový koncept jesene.
Návrhár sa stretol s malou skupinou novinárov – všetci riadne testovaní a sociálne dištancovaní – po predstavení, ktoré sa v pondelok naživo vysielalo z Piccolo Teatro di Milano, v deň, keď sa Miláno a región Lombardia vrátili k prísnejším obmedzeniam a vstúpili do tzv. oranžová zóna – len krok pod červenou zónou – vzhľadom na výskyt koronavírusových infekcií. Dojímavá nálada bola umocnená živým vystúpením Cosimy a milánskeho symfonického orchestra Giuseppe Verdiho, ktorí zaspievali „Nothing Compares 2U“ Sinéad O’Connor.
Dizajnér však chcel sprostredkovať posolstvo slobody a nádeje, keď povedal, že otvorenie divadla po toľkých mesiacoch blokovania je „odvážnym, takmer punkovým znakom“, ktorý dokáže „zdieľať emócie predstavenia, keď sú spoločné aktivity odmietnuté.” Zdôraznil, že Piccolo je „symbolom progresívnej kultúry a stelesňuje všetky hodnoty, ktoré naša značka predstavuje, je to miesto inkluzivity a slobody“.
Piccoli povedal, že chce byť asertívny a ponúka jasný odkaz. A tak aj urobil, keďže kolekcia koedov stavala na precíznych prvkoch a prevažne čiernobielej palete, s výnimkou niekoľkých zlatých vzhľadov. Bola to óda na Valentinovu remeselnú zručnosť a remeselníkov, pretože výšivky a intarzie boli nádherné a neuveriteľne detailné, takmer ako z módy. Piccioli sa nikdy nedištancuje od toho, čo nazýva „duch couture ako kultúry, ale na každodenné použitie a bez akejkoľvek nostalgie minulosti“.
To, čo vyzeralo ako rolák zo sieťoviny, bolo v skutočnosti vyrobené zo skrútených pásov látok umiestnených na tyle, ktoré tvorili diamantový vzor, a nosili sa vo vrstvách pod košeľou, pulóvrom a kabátom. Archívne logo makro V alebo mriežka makro sa trblietali intarziou, ktorá dodávala textúru, zatiaľ čo bodkované šaty zdobila čipkovaná viktoriánska ozdoba s podbradníkom. Vrchné oblečenie bolo vynikajúce, pretože Piccioli prehodnotil kabáty a saká ako peleríny – ďalšia pripomienka módy.
Na večer sa dĺžka vrátila do splývavých rób.
Výnimočné boli čierne šifónové šaty v jednotlivých paneloch, ktoré držali pohromade stuhy. Romantické? Možno, ale Piccioli vysvetlil, že romantizmus v jeho slovníku neznamená „krásnosť, ale Sturm und Drang, je to voľba byť jednotlivcom, nie skupinou, je to punková anarchia a subjektívnosť. Toto je osobnejší romantizmus, intímnejší, je tam erotika, ale toto nie je sexi žena ani macho muž, nie sú tam stereotypy, len ľudia videní osobne, bez akýchkoľvek klišé.“
Doplnky tiež nesklamali. Okrem nových nahých lodičiek na ihličkovom podpätku s vybíjanou špičkou návrhár ukázal čižmy s vyrytými gumenými lupeňmi, ktoré zmiernili ich robustnosť.
Piccioli mávla rukou nad odkazmi na couture kolekciu Valentina Garavaniho z roku 1989 inšpirovanú viedenským architektom Josephom Hoffmanom, ktorá sa tiež vyznačuje dekoratívnymi čiernobielymi motívmi.
„Nepozerám sa do minulosti ani do archívov, recenzovať ich by znamenalo napodobňovať a verím, že po 20 rokoch vo Valentine som vstrebal kódy značky a prepracoval som ich iným spôsobom, sú súčasťou ja. Bolo by ťažké oddeliť moju identitu od Valentinovej,“ povedal. "Spojenie s minulosťou je súčasťou estetickej identity."
Pierpaolo Piccioli
Kolekcia skutočne vyzerala sviežo a mala by uspokojiť mladšiu generáciu, ktorej značka dvorila. Piccioliho rozhodnutie spolupracovať s herečkou, speváčkou a aktivistkou Zendayou na čele jarných reklám je v súlade s jeho cieľom, aby sa značka viac zosúladila s dobou a bola inkluzívnejšia, pričom si zachovala svoje legendárne kódy.
Aj keď poznámky k výstave citovali Fontanu, Piccioli povedal, že kolekcia nemá žiadnu konkrétnu tému. V skutočnosti návrhár nemá rád rozprávanie v móde a verí, že v niektorých prípadoch sa to stalo akýmsi trikom. "Rozprávka je zbierka sama o sebe, prostredníctvom svojej práce môžem robiť politiku, prinášať hodnoty a emócie, jazyk a byť tu je čin."