LONDÝN, 10. JANUÁR 2016
od ALEXANDRA FURYHO
Výzva, ktorej čelí Sarah Burton každú sezónu pánskeho oblečenia, je značná, no dá sa stručne zhrnúť: Ako pracovať v rámci McQueenových hraníc krajčírstva, bez toho, aby ste sa ocitli na dusnej strane plota? Zakladateľ značky sa vyučil v jednom z najškrobovejších a najtradičnejších domov na „The Row“, Anderson & Sheppard, kde vyrábal obleky pre princa z Walesu. Túto tradíciu však využil na to, aby sa vzoprel systému – viditeľnejšie pre ženy, samozrejme, na ktorých dokonale ušitý pánsky oblek môže pôsobiť ostro a trochu podvratne, a nie odmerane.
Pre Burtona sú niektoré sezóny úspešnejšie ako iné. Ako túto jeseň. Návrhár začal, povedala, v londýnskom múzeu venovanom Sirovi Johnovi Soaneovi. To podnietilo záujem o zbieranie, konkrétne o Charlesa Darwina a jeho cesty za zhromažďovaním vzoriek. „Talizmany,“ nazval ich Burton. „Zbieranie, cestovanie. Posadnutosť." Obsession je skvelé slovo pre oblečenie McQueen – a táto kolekcia bola posadnutá talizmanmi McQueen. Vzorky, na ktoré Burton vystúpila, boli motýle a nočné motýle, ktorých príklady boli votkané do samotnej látky jej krajčírstva – žakárov vyskladaných ako vysnívaný súbor lepidopterov alebo vyšívaných v húfoch cez kabáty a blejzre.
Mole sú, samozrejme, talizman McQueen – živé verzie sa objavili v dvoch jeho predstaveniach, ich podoba v mnohých ďalších. Boli najzreteľnejším prejavom množstva klasických McQueenových odkazov, ktoré tu dnes sú, zozbieraných zo zbierok pre neho aj pre ňu. Na jeseň mali Burton's McQueenovci svoju vlastnú súčasnú divokú krásu s ich punkovými, prepichnutými tvárami a lícami zdanlivo napichnutými na zatváracích špendlíkoch, na ktorých drieme filigránové reťaze. „Nikdy by som sa neodvážil nazvať to ‚ulicou‘,“ zaváhal Burton. "Ale chcel som, aby to bolo aktuálne." Kolekcia sa podarila, aj keď smelo šliapala po špičkách Lee McQueena, v žabacích husárskych kabátikoch a červenej barathea vlne splývajúcej s jetom, couture a Victorianou. Išlo o atypické pánske oblečenie, ale typické pre McQueena. Odkazy na pánske oblečenie boli typické britské krajčírstvo – dôstojnícke šaty, objemné plášte, napnuto strihaný dvojradový oblek. Feminizujúce dotyky boli jemné – stuhy zamatových lemovaných kabátov alebo ako smokingové prúžky ťahajúce sa okolo spodných lemov, výšivky jet a diamanté a všetky tie motýle. Ale mali vplyv.
"Chcel som z toho odstrániť plnku," povedal Burton. Konkrétne mala na mysli mäkšie krajčírstvo – napríklad hodvábne bundy a kabáty podľa olejomaľby s listovým vzorom alebo šifónovú vrstvu na vlne. Mohla však hovoriť o kolekcii vo všeobecnosti, kde košele s krídlovými goliermi boli škrobové, ale bez kravaty a nohavíc, nahrnuté na teniskách s podpätkom.
Burtonová mohla tiež hovoriť o svojom detskom postoji k odkazu Lee McQueena – dedičstvu, ktoré v retrospektíve „Savage Beauty“ videlo viac ako milión ľudí na dvoch kontinentoch. To bolo špecifické pre dámske oblečenie, ale doteraz sa na jej prehliadkach pánskeho oblečenia, ktoré niekedy pôsobilo ako muzeálne kúsky, nehybné a pietne, mala kocovina; a inokedy ako múzejný obchod so suvenírmi, nabitý hlúpymi, vyzerajúcimi vedľajšími produktmi, ktoré sú určené výlučne na zarábanie peňazí.
Táto kolekcia McQueen, ktorá je skôr nenápadne uctievaná než otvorene referenčná, žiadaná skôr než komerčná, sa vydala inou cestou – a to svojou vlastnou. To, že to Burton dokáže urobiť bez toho, aby sa vzdala charakteristických znakov a odkazu domu, je znakom jej narastajúcej sebadôvery, čo je napokon evidentné pre mužov aj ženy. Bolo to také silné ako ktorákoľvek show, ktorú predviedla v Paríži. Mole McQueen zhrnuli celú vec: Vznikli v memento mori, renesančných maľbách plných skrytých významov, ktoré pôsobia ako pripomienky našej vlastnej smrteľnosti. Tam mole a motýle symbolizujú dušu. Je vhodné, že sa tu rozmnožili, pretože duša bola niečo, čo táto McQueenova kolekcia mala v sebe.