MILÁNO, 18. JANUÁR 2016
od ALEXANDRA FURYHO
Donekonečna hovoríme o módnych filozofiách, o túžbe vložiť oblečenie do širšieho, intenzívnejšieho intelektuálneho základu. Áno, áno, je to bunda. Ale čo to znamená?
Módna filozofia Gucci – ako u väčšiny všetkého vo vesmíre Gucci – sa za posledných 12 mesiacov, od vymenovania kreatívneho riaditeľa Alessandra Micheleho, výrazne zmenila. Basta na sexy, na uhladenú kocovinu z rokov slávy Toma Forda. Gucciho oblečenie vyzerá inak, takže aj myslenie za nimi musí byť odlišné. Gucci dnes vážne odkazuje na filozofov, ako je marxistický teoretik Walter Benjamin, s krížovými odkazmi ako na dobre zostavenú esej. Alessandro Michele v zákulisí ťahal za vestu Aertex, na ktorej bol portrét Snoopyho. "Vieš," uvažoval, "Snoopy je ako filozof." usmieval sa.
Gucciho filozofia dnes leží niekde medzi Walterom Benjaminom a Snoopym, medzi vysokou a nízkou kultúrou. To, že premýšľate hlavou a nie slabinami, je dostatočným posunom od Gucciho z dávnych čias, ktorý bol sexi v 70-tych rokoch, a málokedy niečo iné. Benjamin vyslovil hypotézu, že históriu píšu víťazi – čo je podľa mňa kľúčové pre pochopenie toho, čím Gucci v súčasnosti prechádza. Istý čas sme videli iba Fordovho víťazného Gucciho; potom Frida Giannini. Teraz, Michele. História sa opakuje, ale aj trochu prepisuje.
Pánska kolekcia Gucci z jesene 2016 urobila povrch protektorov, ktorý Michele pokrýval minulý rok. Trochu to vyvinulo, ale bolo to o opätovnom potvrdení nového kreatívneho smerovania domu. Čo, ak máme byť úprimní, nie je až taká novinka. Je to len nová úprava existujúceho skriptu. Je to nové v tom zmysle, akým je móda často – oživuje moment, ktorý kontrastuje s tým, ktorý mu bezprostredne predchádzal. Baudrillard to raz citoval ako dynamiku amalgamácie a recyklácie. Gucci ho zatiaľ necitoval.
To, čo bolo citované, sú 70. roky. „70-te roky sú pre mňa najsilnejším imidžom značky,“ povedal Michele. „Značka má dušu – a jej duša je skutočne momentom 70. rokov.“ Zvláštne, potom to nazval „jet-set“, čo je posledná vec, na ktorú si spomeniete, keď uvidíte Michelein ošúchaný hodváb a brokáty, hoci zámerne pokrčené obleky vyzerajú trochu, ako keby v nich niekto spal s červenými očami.
Sú, samozrejme, len jedným fragmentom z týchto zložitých, komplikovaných kolekcií Gucci – zobrazené spolu s lurexovými úpletmi, oblekmi z hadej kože, podpätkami s perlami a slnečnými okuliarmi pokrytými krištáľom. Preťaženie dekorácií, ktoré vás núti čmárať, aby ste to všetko zaznamenali. Nikto to nebude nosiť – aspoň nie v takej ohromujúcej úplnosti. Ale každý sa do toho môže zapojiť a stotožniť sa s ním. Tieto kolekcie sú navrhnuté tak, aby ich spotrebitelia, módne prehliadky, od seba odtrhli ako pútavú ponuku kúskov, nie ako diktátorskú, identikitovú estetiku. Na tom druhom samozrejme nie je nič zlé. Ale potom tiež nie je nič zlé na Gucciho prístupe. Je to jednoducho iné. Iná filozofia, nový pohľad na veci.
Je to však strašne Gucci a pozoruhodne taliansky. "Malý Schiaparelli," zamrmlal Michele a prstom ukázal na jednom kuse vyšívané krištáľové oko. "Myslel som na Waltera Albiniho," povedal o ďalšom. Rovnako tak nie sú ani talianski dizajnéri, ktorí mi okamžite vyskočia. "Existuje stereotyp talianskej módy, domov ako Gucci," povedala Michele zamyslene. „Máme viac, ako si ľudia myslia. Mám na mysli veľa vecí z archívu, ale nechcem byť väzňom archívu. Vždy je to „nápad“, ktorý mám o archíve. . .“ Idea pamäte, skôr než aktuálnosť histórie. A Gucci v týchto dňoch nemá žiadne steny – zmiešané bez pohlavia, sezónne, formálne a neformálne. Je to o slobode. Myslím si, že to je dôvod, prečo to tak veľa ľudí považuje za povzbudzujúce a možno ignorujú skutočnosť, že ako samostatné odevy Michele neponúka vynález, ale reinvenciu, oživenie a vylepšenie.
"Vezmi si to, urob to po svojom," povedal Michele. Rozprával sa so mnou o oblečení. Mohol sa rozprávať sám so sebou o Guccim.