je uradno. Modna obsedenost pomladi so potovanja – sinonimov res hitro zmanjkuje, da bi opisali nomadsko, potujoče, potujoče oko oblikovalcev. Trije so izven delovanja, prav tam. Ta ideja o nenehnem gibanju ni samo vir navdiha za Kim Jones - to je način življenja. Je človek, ki ga obdaja želja po potepanju, človek, ki je v zadnjem desetletju sam odpotoval na Japonsko več kot 70-krat, poleg tega pa na veliko krajev.
Slediti Jonesu je težko delo. Primerno je, da je zadolžen za oblikovanje moških oblačil za Louis Vuitton, hišo, katere temeljni razlog obstoja je bil pojem popotnika. Pri Jonesu je le redko kaj, ampak kje naprej, ko gre za navdih. Prizori naredijo šive.
Kako to, da se je Jones za naslednjo sezono odločil, da ne bo pobegnil, ampak se bo vrnil? Njegova pomladna predstava Louis Vuitton ni bila o potovanjih, temveč o vrnitvi domov. Na tipični jonesovski način se to ne nanaša na eno samo lokacijo, ampak na trio: Afriko, kjer je odraščal; London, kjer se je izobraževal; in Pariz, kjer zdaj živi in dela.
Slednji dve sta bili najbolj očitni: Afrika, vir razkošnih eksotičnih kož krokodila in noja, čeki, ki jih navdihuje Masai, in paleta, beljena, peska, slepa v savani, v kateri prevladujejo buff, taupe in ecru (mi bi jo rekli bež); medtem ko je London predal punk. "Vedno je nekje skrito nekaj malega Londona," je dejal Jones. Pravzaprav je bilo kar veliko. Jones je navdušen zbiralec punkovskih spominkov – njegova horda Vivienne Westwood in Malcolma McLarena iz njune dobe Sex and Seditionaries je brez konkurence, vključno z mnogimi muzeji – in jo je dobro uporabil kot referenčni material za zbirko, ki je zaklenjena z ropstvom. hlače, D-obročki in pasje ovratnice, čeprav vrhunsko dodelane na francoski način. Mimogrede, ta pasja ovratnica je bila v arhivskem slogu Vuitton, ki se pogosteje uporablja za pse, imenovan "Baxter".
Prav ti nenavadni, anahronistični križanci so naredili to zbirko resnično živahno. Kaj pa afriški čeki, ki se približajo tartanu v teh suhih privezanih koščicah? Ali pa, da so uporabne podrobnosti punka za Jonesa povezane s funkcionalnim vidikom zgodovine Vuittona, sponkami in zapenjanja tradicionalnih kovčkov. Rožnati bombnik z mozoljastim izbruhom, značilnim za nojevo kožo, je spominjal na star pregovor: Punk je kot stiskanje madežev. Razen, če bi te Vuittonove stiskali, bi bilo to v toplicah v Champneyju. Potem je tu še dejstvo, da so bili prtljažniki imenovani »Plastic Peculiars« in ideja, da je Vuittonovo prevlečeno platno poveličana (in zelo draga) vrsta plastike. Jones je imel v tej oddaji tudi prave stvari, pervye gumijaste jarke, vrezane z monogramom LV in natisnjene z zverinico mutiranih živali, ki sta jih načečkala oblikovalčeva prijatelja in pretekla sodelavca Jake in Dinos Chapman.
Kaj pomeni prihod domov? Poznavanje. Čeprav tega ne bi želeli označiti za zbirko največjih uspešnic, je riff in sklicevanje na ideje, ki jih je Jones raziskoval ves čas svojega delovanja v hiši. Tisti Chapmanovi odtisi so bili eno; Afričan preverja drugo, lansirano ob njegovem prvencu pet let pred sezono, danes predelano, a še vedno prepoznavno. Ko se je Chapmanov živalski vrt z zombiji prosto sprehajal, je bil čez monogram Vuitton, ki ga je navdihnil prvotni načrt zasnove, ustvarjen leta 1896 – koren monograma, tako kot je Jones raziskoval svoje korenine.
Pravzaprav je bilo to potovanje, za katerega se je Jones odločil, da nas popelje v tej sezoni – po poti spomina, njegovem in Louis Vuittonovem. Oblike vrečk so bile zavestno dvignjene iz arhivov – Parnik je postal nahrbtnik; oblačilni stil iz 70. let, imenovan Randonnee, je dobil nov pas; Valise kovčki so bili opremljeni v Springbok ali električno modri zebri. Element vračanja domov je povzročil oddajo, ki je bila morda toplejša od zadnjega nastopa založbe; vsekakor bolj osebno, kar je neizogibno glede na Jonesovo povezavo z obravnavanimi temami. To mu je dalo dodaten učinek, sijajni furnir privlačnega obraza. Dalo mu je globino, kar je še posebej težavno pri obravnavanju predmetov, ki so bili prej tako temeljito izkopani.
Jonesovo sklicevanje danes ni toliko povzdignilo kot rekontekstualiziralo punk. Pokazal je, kaj bi lahko pomenil upor v hiši luksuznih izdelkov 21. stoletja. Obrvi se bodo dvignile – toda upor ni pogled na bordelske, varno pripete obleke punka, predlagane kot moška oblačila Vuitton, ampak si je oblikovalec privoščil svobodo, da jih predstavi. V vse bolj nasičeni pokrajini luksuznih dobrin je zato ta predstava izstopala.