Virgil Abloh je uprizoril predstavo, ki je raziskala teme rasne identitete in kulturne apropriacije.
Kdo lahko zahteva lastništvo kosa oblačila? Gre za vprašanje, o katerem je Virgil Abloh pustil razmišljati po svoji zadnji kolekciji za Louis Vuitton, potem ko je belgijski oblikovalec Walter Van Beirendonck obtožil, da je strgal nekaj svojih modelov - trditve, ki jih je Abloh odločno zanikal.
Abloha je to spodbudilo k razmišljanju o kulturni apropriaciji in njegovem dojemanju oblikovanja kot temnopoltega najstnika v ZDA. »Odraščal sem z občutkom, da dizajn ni zame, ker v oblikovanju nisem videl nikogar, kot sem jaz,« je dejal.
Namesto tega je bil Ablohov ljudski jezik »normcore: stvari, ki so na voljo, ne-zasnovane. Oblačila, ki so bila v moji diskont, niso bila oblikovana, oblačila na luksuzni ulici pa so oblikovana. To je torej moja modna izobrazba."
Osnovni elementi garderobe – poslovna obleka, denim jakna, plašč za prah ali par kavbojk – so bili osnova njegove jesenske ponudbe za Vuitton. Toda tudi arhetipi lahko pridobijo politični naklon, če jih gledamo skozi prizmo rase. Kako je v barvno slepem svetu videti študent ali prodajalec, galerist, arhitekt?
Vprašanje je podprlo njegovo poglobljeno predstavitev, ki je združila elemente slam poezije, koreografije, koncerta, umetniške instalacije - in celo drsanja. Koncept, ki ga je razvil izvajalec Josh Johnson, je navdihnil "Stranger in the Village", esej iz leta 1953 romanopisca Jamesa Baldwina.
Oddaja, ki je bila prvotno zasnovana za izvajanje v živo, je bila posneta brez gostov zaradi nenehnih omejitev, namenjenih zajezitvi širjenja COVID-19.
V vlogi Baldwinovega lika je bil zvezdnik serije "Slam" Saul Williams, ki je poskrbel za magnetno predstavo. Uvodni prizor ga je prikazal v črnem plašču, kako se sprehaja po zasneženi gorski pokrajini, preden se je preselil v modernističen marmor, postavljen v Tennis Club de Paris.
Moški v elegantnih oblekah so šli mimo, medtem ko je moški nezavesten ležal na tleh, oblečen podobno kot oni. Britanski pesnik Kai-Isaiah Jamal je na zvočnem posnetku zapisal: "Kot temnopolti, kot trans-ljudi in kot marginalizirani ljudje je svet tukaj, da vzamemo, saj nam vzame toliko." Oddajo se je zaključil z osupljivim nastopom raperja Mosa Defa.
Oblačila se berejo kot okrepljene različice znanih silhuet: siva obleka je bila preoblikovana z marmornim potiskom trompe-l’oeil, medtem ko so se plašči dramatično podaljšali do tal. "Želel sem izdelati oblačila, ki bi bila standardizirana, a jih nekako okrepila, tako da so postala obrtniška, vzletno-pristajalna ali uredniška," je dejal Abloh.
Oblikovalec je pogosto govoril o svojem pravilu »3 odstotke«: spremeni obstoječo zasnovo za samo 3 odstotke, da jo spremeni v nekaj novega. Gre za pristop, ki ga je izpostavil obtožbam plagiatorstva, za katerega meni, da ima imperialistični prizvok, saj si beli oblikovalci rutinsko izposojajo iz drugih kultur.
Abloh se je obrnil proti svojim kritikom in se odločil opozoriti na motive črnega oblikovanja, ki so morda v zahodni kulturi neprepoznani. Karirane tkanine, uporabljene za vrhnja oblačila ali nagubana krila, podobna kilt, so ustvarile most med škotskimi tartani in kente krpo, ki jo je njegov oče iz Gane nosil za posebne priložnosti.
Tkanine z vzorci, ki so poleg piramid in svetovnih zemljevidov vključevale značilni motiv Vuittonovega cvetličnega monograma, so temeljile na živahnih voščenih tkaninah, ki jih je ljubila njegova mati.
"Kot eden redkih oblikovalcev barv, ki se pojavljajo na pariškem urniku, sem na nek način figura gibanja za raznolikost," je dejal Abloh. "Odkrito povedano, ne želim, da bi te stvari bile le trenutek."
Da bi poudaril svojo misel, je oblikovalec, ki je besede v narekovajih postavil kot podpis svoje založbe Off-White, uporabil konceptualnega umetnika Lawrencea Weinerja, da je ustvaril skrivnostne aforizme, kot je "Somewhere somehow", ki je bil prikazan na trakovih za torbice in šalih.
Louis Vuitton je 21. januarja v Parizu predstavil kolekcijo jesen-zima 2021 Virgila Abloha.
Film Virgila Abloha in 'Moved by the Motion'
Poudarek njegove torbe s formalnimi in priložnostnimi silhuetami so bile konstrukcije trompe-l'oeil, kot je top iz 3D reprodukcij pariških spomenikov, kot je katedrala Notre-Dame, in serija oblek v zelenem odtenku zaslona, ki se glasi kot zvit komentar o naših digitalnih zaklenjenih življenjih — in se je zagotovo pojavil na Instagramu.
Ker so zbirke tako zgoščene, da so praktično zahtevale diplomo iz kulturologije, je oddaja zajela izzive, s katerimi se soočajo oblikovalci danes: kako poskrbeti za spreminjajoče se okuse potrošnikov, obravnavati raznolikost, reciklirati in nekako še vedno preseči hrup?
"Časa za razmišljanje je brez primere," je razmišljal Abloh. »Ustvarjanje predstave v letu 2021 je zagotovo precej drugačno kot v letih 2020 in 2019. Potrebujem veliko razsežnostnega razmišljanja, da naredim nekaj s težo in gravitacijo, pa tudi v smislu zaprtja tovarn ali ambicije, da ostanem po urniku in naredim nekaj umetelnega.«
V tem smislu je jesenska revija 2021 zaznamovala njegov najbolj ambiciozen projekt doslej in utrdila vlogo modnih znamk kot proizvajalcev kulturnih vsebin. Čeprav bi Abloh težko pripisal edino zaslugo za trud, glede na število vključenih ustvarjalnih sodelavcev, je bilo to ravno bistvo.
GLASBA: izvirna filmska glasba in glasbena oddaja
Režija Asma Maroof Louis Vuitton
Glasbena režija Benji B
Glasbeni gostujoči zvezdniki: yasiin bey & Saul Williams
Saksofon in flavta: Tapiwa Svosve
Violončelo in klavir: Patrick Belaga
Bobni: Mathieu Edward
Harfa: Ahya Simone
Dodatna glasbena produkcija Daniel Pineda
Dodatna poezija Kai-Isaiaha Jamala
Koncept predstavitve in scensko oblikovanje: PLAYLAB
Kreativna agencija: Be Good Studios
Lasje: Guido Palau
Ličila: Ammy Drammeh
Grafično oblikovanje: Studio Temp
Umetniška režija in raziskave: Mahfuz Sultan & Chloe Sultan
Produkcija modne revije: La Mode en Images Fashion Services by KCD
Casting Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
Pomaga Arthur Mejean. 'Moved by the Motion' Upravlja Nadja Rangel pri Outofocus Management.