Orangerie Férou v Jardin du Luxembourg pozdravlja Berluti Menswear pomlad/poletje 2020 Pariz.
Modernistična vizija krojenja Krisa van Asscheja je med predstavitvijo kolekcije Berluti v Parizu prevedena v odo barvi. Kot del njenega prvega prodora v ženski dizajn, perje in detajle.
Kris Van Assche je svojo oddajo Berluti odprl z zvočnim posnetkom igralke Anne Karine, ki bere poezijo v filmu Jean-Luca Godarda, in jo zaključil z Gigi Hadid, ki se je sprehajala po pisti v mint zeleni obleki brez rokavov, čopastem z nojevim perjem. Reči, da je imel oblikovalec zapeljivost, je milo rečeno.
Van Assche je v govoru v vročem zakulisju po predstavi, ki je potekala v Orangery v luksemburških vrtovih v Parizu, dejal, da je dal navodila direktorju kastinga Piergiorgiu Del Moru: "Pripeljite mi najlepša dekleta na svetu, ker svet potrebuje lepoto."
Treba je spomniti, da je Berluti predvsem moški čevljar, poleg tega pa tudi dobavitelj moških oblačil. Trenutno ne skrbi za ženske. Toda od januarskega prvenca za hišo je Van Assche na modne brve in v oglaševalske kampanje spravil ženske manekenke, da bi pomagal definirati svojega moškega Berlutija.
»To je moška blagovna znamka, ni dvoma, a prav tako se je lepo igrati z zapeljevanjem, da postane ta moški Berluti bolj seksi od tistega, na katerem sem delal prej. Ta je vsekakor bolj odrasel,« je pripomnil nekdanji oblikovalec Dior Homme.
Med njegovim orožjem zapeljevanja v tej sezoni je bila bleščeča oblika prikritega bogastva v obliki tonskih videzov v nasičenih barvah in kosov usnja, barvanih v bogatih odtenkih Berlutijevih patin ali vtisnjenih s Scritto – rokopisnim motivom iz 18. telegrafira izvor dela, vendar je subtilnejši od logotipa.
Van Assche je obleke spustil s šivajočimi nagubanimi hlačami ali bermudami in se poigraval s proporci tako, da je odrezal rokave s suknjičev z štrlečimi ramenskimi blazinicami ali razdelil sprednji del hlač, da bi podaljšal nogo.
Svoje raziskovanje dediščine podjetja je nadaljeval z uporabo glav za nohte kot površinske dekoracije. Van Assche je dejal, da je idejo dobil ob obisku Berlutijeve najsodobnejše "manifatture" v Ferrari v Italiji, kjer je opazil, da čevljarji držijo žeblje v ustih.
Berluti jesen/zima 2019 Pariz
Bleščale so v gostih vrstah iz aktovke, opremljene z debelo motoristično verigo, in so bile poraščene po obleki iz rjavega patinastega usnja, nahrbtniku čez telo in špičastih čevljih. »Gre za tradicijo in sodobnost. Nočem misliti, da bi Berluti moral biti samo o brezčasnem razkošju,« je dejal Van Assche.
Berluti bi moral biti do neke mere odprta knjiga. Njegova predhodnika, Haider Ackermann in Alessandro Sartori, sta vsak na svoj način pridobivala dediščino znamke. Van Asschejeva vizija bo potrebovala nekaj časa, da se uveljavi, toda te ženske so bile videti, kot da so na nečem.