MILANO, 18. 1. 2016
avtor ALEXANDER FURY
Neskončno govorimo o modnih filozofijah, o želji, da bi oblačila vgradili v širši, intenzivnejši intelektualni temelj. Ja, ja, prav, to je jakna. Toda kaj to pomeni?
Guccijeva modna filozofija – kot pri večini vsega v vesolju Gucci – se je v zadnjih 12 mesecih, od imenovanja kreativnega direktorja Alessandra Micheleja, pretresla. Basta do seksi, do gladkega mačka v letih slave Toma Forda. Guccijeva oblačila izgledajo drugače, zato mora biti tudi razmišljanje za njimi drugačno. Gucci se danes resno sklicuje na filozofe, kot je marksistični teoretik Walter Benjamin, navzkrižno se sklicuje kot dobro sestavljen esej. V zakulisju je Alessandro Michele vlekel za telovnik Aertex, na katerem je bil portret Snoopyja. "Veš," je razmišljal, "Snoopy je kot filozof." Nasmejal se je.
Guccijeva filozofija je danes nekje med Walterjem Benjaminom in Snoopyjem, med visoko in nizko kulturo. To, da razmišljate z glavo in ne z dimljami, je dovolj premik od nekdanjega Guccija, ki je bil seksi in 70. let, in le redko kaj drugega. Benjamin je domneval do zaključka, da zgodovino pišejo zmagovalci – kar je po mojem ključno za razumevanje, kaj Gucci doživlja v tem trenutku. Nekaj časa smo videli le Fordov zmagoviti Gucci; nato Frida Giannini. Zdaj, Michele. Zgodovina se ponavlja, a tudi malo na novo piše.
Moška kolekcija Gucci za jesen 2016 je obnovila teren, ki ga je Michele pokrival zadnje leto. Malo ga je razvil, vendar je šlo za ponovno potrditev nove ustvarjalne smeri hiše. Kar, če smo iskreni, ni tako novo. To je samo nov popravek obstoječega skripta. Novo je v smislu, kot je moda pogosto – oživljanje trenutka, ki je v nasprotju s tistim, ki je bil neposredno pred njim. Baudrillard ga je nekoč navedel kot dinamiko združevanja in recikliranja. Gucci ga še ni citiral.
Kar je bilo citirano, je 70. let prejšnjega stoletja. "Sedemdeseta so zame najmočnejša podoba za znamko," je dejala Michele. "Blagovna znamka ima dušo - in njena duša je res takšen trenutek iz 70-ih." Nenavadno, potem ga je poimenoval »jet-set«, kar je zadnja stvar, na katero pomisliš, ko vidiš Michelejevo raztrgano svilo in brokat, čeprav so namerno nagubane obleke videti nekoliko, kot da bi nekdo spal v njih na rdečih očeh.
Seveda so le en delček teh zapletenih, zapletenih zbirk Gucci – prikazanih poleg pletenin Lurex, oblek iz kačje kože, pete z biseri in sončnih očal, obloženih s kristalom. Preobremenjenost z okrasjem, ki vas pošilja, da čečkate, da posnamete vse. Nihče ga ne bo nosil - vsaj ne v tako veliki celoti. Toda vsak se lahko z njim ukvarja in povezuje. Te kolekcije so zasnovane tako, da jih potrošniki razstavijo, modne revije so privlačna ponudba kosov, ne pa diktatorska, identikit estetika. S slednjim seveda ni nič narobe. Ampak potem tudi z Guccijevim pristopom ni nič narobe. Preprosto je drugače. Drugačna filozofija, nov pogled na stvari.
Je pa strašno Gucci in izjemno italijanski. "Mali Schiaparelli," je zamrmrala Michele in s prstom pomikala izvezeno kristalno oko na enem kosu. "Mislil sem na Walterja Albinija," je rekel o drugem. Tudi italijanski oblikovalci ne pridejo na misel. "Obstaja stereotip o italijanski modi, o hišah, kot je Gucci," je zamišljeno dejal Michele. »Imamo več, kot si ljudje mislijo. V mislih imam veliko stvari iz arhiva, vendar nočem biti ujetnik arhiva. Vedno imam 'idejo' o arhivu. . .” Ideja spomina, ne pa aktualnosti zgodovine. In Gucci dandanes nima sten – brez spola, brez sezone, formalno in priložnostno mešano. Gre za svobodo. In to je, mislim, razlog, zakaj se toliko ljudi zdi poživljajoče in morda zanemarijo dejstvo, da Michele kot posamezna oblačila ne ponuja izuma, ampak ponovno izumljanje, oživitev in preoblikovanje.
"Vzemi, naj bo svoje," je rekla Michele. Govoril mi je o oblačilih. Lahko bi govoril sam s sabo, o Gucciju.