PARIZ, 20. JANUARJA 2016
avtor ALEXANDER FURY
To, kar Raf Simons s svojimi modnimi revijami zdaj počne zadnji dve leti, je fascinantno. Nenehno se je obremenjeval z mejami industrije in izzival dojemanje svojega dela. Pogosto je njegova vloga umetniškega direktorja Christian Diorja – ki mu je Simons odstopil oktobra po treh letih in pol – močno olajšala uprizoritev njegove lastne založbe. Njegovo stoječe občinstvo se je zdelo kot odgovor na togo hierarhijo tradicionalnih modnih sedežev; kolekcija, ki si je delila zasluge s sodobnim umetnikom Sterlingom Rubyjem, je izpodbijala sam pojem oblikovalske znamke.
Za jesen 2016 je Simons zgradil kompleksen labirint iz lesa, kot niz vijugastih uličic, izbranih iz grozljivke, okoli katerih se je njegovo občinstvo lomilo in čakalo, da se pojavijo modeli. Ko so to storili, so v prevelikih puloverjih, plaščih in puhovkah neurejeno planili skozi množico, pri čemer so se tisti v slednjih, ko so hodili mimo, tresli ob občinstvo. Zvočna podlaga ni bila glasba, temveč skladatelj Angelo Badalamenti, ki je razpravljal o svojem sodelovanju z režiserjem Davidom Lynchem, čigar rojstni dan je sovpadal s Simonsovo oddajo.
Slednje je bilo naključje, je dejal Simons, a je predstavitev spremenila v nekakšno odo Lynchu. Pritisnjen ob te stene in opazujoč ta oblačila se je zdel zelo linčovski – ta čudna kombinacija vsakdanjega in groznega. Simons je gostom izdajal brošure, a so zbirko, namesto da bi razvozlali v lene zvočne ugrize, namenoma dodali k njeni neumnosti. Omenjeni papir je bil natisnjen z litanijo ključnih besed in besednih zvez, navidez nepovezanih. "Vse stvari na tem seznamu so bile tisto, kar sem imel v mislih," je dejal Simons. »Ne poskušam razmišljati o zgodbah, ki bi jih lahko naredil. Zelo razdrobljen." Vključeval je kopico umetnikov (med njimi Lynch in tudi Cindy Sherman), nekatera imena krajev, naslove filmov in skrivnostne izjave, kot sta "The Boy Scout" ali "Red Americana / Flemish blue".
Simons je z vzdihom ustavil običajno vprašljivo stampedo za odrom. "Vse je tam," je rekel o tem dvoumnem palimpsestu. Nato je v smehu vprašal: »Ali moramo to storiti zdaj? Imaš čas jutri? Toliko časa imam!"
Kaj pravite na to za izziv mode zdaj?
Simonsov osrednji pojem te sezone je bil čas – obrniti ga nazaj, začrtati njegov prehod in vzeti svojega. Razmišljal je o 20 letih svojega lastnega arhiva in čeprav je bila zbirka oblikovana, medtem ko je še vedno odbijala po Diorjevem urniku (tisto, ki ga je mrzlično poskušal slediti že desetletje, vključno z delom pri Jil Sanderju), prazne ure so mu dale redko in dragoceno priložnost, da ne le premisli, ampak tudi premisli. Veliko je razmišljal, je rekel, o Martinu Margieli – človeku, ne založbi –, kako je organiziral svoj izstop iz svoje istoimenske hiše, in o svojem vplivnem delu.
Simons ni edinstven – niti celo redek – v svojem občudovanju vedno občudovane, pogosto posnemane Margiele. Toda njegova jasna artikulacija Margiele kot reference je omembe vredna iz več razlogov. Prvič, ker bi se toliko oblikovalcev seveda izogibalo odkritemu poklonu figure, ki je tako ključna za sodobno modo. Drugič, ker je bila kolekcija tako Margiela, v svoji stiski, njeni vpadljivi obrabi, puloverji in plašči v merilu XXL, ki so drseli in drseli s figure – točka, ki je samo še poslabšala prvo. Na splošno pričakujete, da bodo oblikovalci prikrili tako odprto spoštovanje. In tretjič, ker je poudarilo, da je Simons res že ves čas hodil po Margielinih tabi-prstih stopinjah – prej je izjavil, da je bila oddaja Margiela tista, ki je sprožila njegovo zanimanje za vstop v industrijo. To je bila oddaja, za katero je Simons sam izjavil, da ni videti kot modna revija. "Ampak šlo je bolj za to, kako sem se počutil - nekaj tako pomembnega, tako popolnoma iz srca, ta oddaja, ta zbirka."
Tako kot Simonsove revije tudi ne spominjajo na modne revije, vzbujajo tudi enak kompleksen čustveni odziv: vedno so izjemne, vedno iz srca. Oblačila so bila tu neumna, ponošena, strgana in zakrpana nazaj skupaj, kot sprehajalne predstavitve spominov. Bile so skavtske uniforme, ki so dozorele v srednješolske puloverje, naključno zakrpane z nesmiselnimi črkami - razosebljena zgodovina, ki je opazovalci nismo bili seznanjeni. Izmenično pritlikavi modeli ali skrajšani visoko dvignjeni, ozke hlače in kratke prirezane do gležnjev so se zdele kot oblačila, ki naj bi bila zrasla v ali že zrasla iz oblačil, ki so predstavljala implicirano minevanje časa. Neudobna oblačila. Ta nadvse pomemben seznam na brošuri je vključeval štiri Simonove kolekcije iz zgodnjih 2000-ih, katerih zakrpane in obrabljene plasti so odmevale v teh raztrganih oblačilih z luknjami, prežetimi spomini.
Simons je zbirko poimenoval Nightmares and Dreams. "Vedno rad ustvarjam lepe stvari," je dejal, "vendar je zanimivo, ko je nekaj čudno, nekaj temno. Nekaj gre narobe.” Na primer, ni dal široke in obsežne družbene izjave. Namesto tega je bil Simons zavit vase, v svoj svet, v svoje sanje in nočne more, pogled na najstnika, ki nam je vsem pri srcu. To je enostavno videti kot neposreden odgovor na opustitev identitete Christiana Diorja in ponovno pridobitev Simonsa za svojega človeka. Toda to je nekaj, kar je storil večkrat, s številnimi zbirkami, s prav tako velikim uspehom. Da lahko Raf Simons tako vztrajno projicira svoj osebni svet navzven in pritegne toliko, ga uvršča visoko med avtorje, kot je Lynch, z umetniki, kot je Sherman. Sanjski tkalci.