PARIZ, 24. JANUAR 2016
avtor ALEXANDER FURY
Nostalgija je močna stvar, kot je dokazala ta sezona. Če ga ljudje niso zanikali, so ga oznanjali kot svoj naslednji veliki navdih. Spominjanje preteklih stvari močno privlači modo, kjer se oživljanja preteklih desetletij vedno znova vrtijo v vedno manjšem krogu. Mimogrede, Yves Saint Laurent je imel rad malo Prousta – obstaja etui Louis Vuitton, ki je posebej izdelana za prenašanje njegovih zvezkov, ki so trenutno na ogled v Grand Palaisu, na razstavi, posvečeni zgodovini te znamke. Vuitton, mislim; čeprav je muzej Saint Laurent tik ob ulici.
Moč spominjanja je bila ideja, ki jo je raziskal Thom Browne: njegova jesenska oddaja je bila, kot je dejal, približno 13 fantov, ki so ponovno obiskali klub svojih gentlemen izpred 30 let, morda fizično, vsekakor mnemonično. Od tod tudi dejstvo, da se je vsaka obleka pojavila v triptihu: prva v cunjah; nato lahka stopnja stiske; končno, nedotaknjeno. Vsaka je vsebovala različice klasične moške obleke – frakov, vojaških plaščev, chesterfieldov, obrobljenih s krznom – in na vrhu je bil kegljaški klobuk, ki je grozljivo nagnjen čez obraz. To ni bil proces razpadanja, ampak regeneracije, vračanja k nekdanji slavi. Na začetku je par manekenk odstranilo prah s scenografije kluba za stare fante, vključno z velikim lestencem, stoli z naslonjalom in pekovskim ducatom pozlačenih okvirjev.
V À la Recherche du Temps Perdu Proust zapade v navdušenje nad spomini, ki jih prikliče madeleine, potopljena v čaj. Na Brownovem šovu je bilo veliko podobnega razmišljanja: neprostovoljnih spominov – zamisli, ki so se vzbudile nenamerno, a so pogosto prav tako močne. Ko so svoje mesto zasedli modeli, popoln original, ki se je soočil z dvojcem »nepopolnih« ponaredkov, je bilo zlahka videti odtenke Doriana Graya – ne samo zaradi barve Brownove najljubše volne. Ti podivjani modeli bi lahko bili njegov opustošeni oljni portret, katerega želja po mladosti tako odraža sistem mode. Ali nismo vsi v teh dneh prisiljeni biti priča lastnemu propadanju? In ali ni čas tista stvar, ki je niti najbogatejši ne morejo kupiti? Vsekakor ga ne moremo obrniti nazaj. Čas je bil obsesija umetnika Renéja Magritta in nedvomni odmevi njegovega dela so bili v maskirnih kegljih, ponavljanju, praznih okvirjih.
Čas je nekaj, kar so oblikovalci pogosto obravnavali kot pravi luksuz, zlasti v zadnjih nekaj letih, ko postaja vse bolj dragocen. Tudi za izdelavo teh oblačil, ki so bila nedvomno razkošna, je bilo potrebno veliko časa. Nekatere popravke, moteče in namerne obrabe so nedvomno naredile nepopolne delovno intenzivne – bolj popolne – kot neoporečne obleke. »Včasih je lepše,« je razmišljal Browne o razrahljanih biserih, izvezenih na kratkem ogrinjalu in fraku, okrašenem z curkom.
Spomnili ste se tudi vzletno-pristajalnih stez iz preteklih časov, ko so se oblikovalci resnično trudili uprizoriti predstavo, da bi skozi svoja oblačila priklicali zgodbo. Od te stare šole ni ostalo veliko. Mogoče so se časi spremenili; ali pa morda oblikovalci preprosto nimajo veliko za povedati ali časa, da to povedo, v pospešenem sistemu sodobne vzletno-pristajalne steze. Thom Browne vsako sezono moških oblačil uprizori predstavo; v komaj dveh tednih predstavlja kolekcije Pre-Fall in prikazuje ženska oblačila. Čas je nedvomno v mislih.
Dobra moda lahko govori na več ravneh. Razmišljajte o Oscarju Wildu in Proustu, Browne pa morda utripa v prazno (to je meni). V svoji osnovi je bila ta oddaja tudi inventiven način prikaza privlačnih oblačil, lepo narejenih, a s skritim pomenom vgrajenim v vsak šiv. Ko se spomnite na odlične modne revije v preteklosti, ki jih lahko preživite z nostalgijo.