Benetke v svetu ponovnega vznika so, če je le mogoče, še bolj čudežne kot kdaj koli prej, z delfini, ki se v laguni kockajo, in zelo malo turistov, ki bi jih občudovali. Zmagoslavno je bila ta krhka laguna pred kratkim razglašena za nacionalni spomenik, hkrati pa je italijanska vlada končno napovedala prepoved kontroverznih ladij za križarjenje, ki so preplavile mesto, a se je zdelo, da mu prinese malo finančne koristi.
Ker so mestne vijugaste ulice in trgi sorazmerno prazni in celo paviljoni v Giardiniju (gostijo nacionalne ponudbe za Beneški arhitekturni bienale, ki se združujejo pod temo Kako bomo živeli skupaj?) niso ravno preobremenjeni z obiskovalci, vojska zelo vitkih duhov. , prepleten s tetovažami, nabito s držo in šibajoč po znameniti pokrajini mesta, se je zdel še bolj opazen.
Izkazalo se je, da so to modeli in ikone blagovnih znamk Saint Laurenta Anthonyja Vaccarella, ki v mestu hodijo, stopajo, vrtijo in drsijo po vzletno-pristajalni stezi v oblikovalčevi prepričljivo eklektični kolekciji (čeprav se zdi, da telesna raznolikost še ni del dialoga na področju moških oblačil).
V skladu s trenutnim poudarkom mesta na možnostih arhitekture je Vaccarello sodeloval z umetnikom in filmskim ustvarjalcem, ki kljubuje žanru, Dougom Aitkenom (ki je leta 1999 prejel mednarodno nagrado na Beneškem bienalu) pri okolju za predstavitev svoje zbirke.
Aitken je ustvaril Green Lens, neverjetno zrcalno strukturo, ki je bila sestavljena v enem mesecu na Isola della Certosa in zasajena z zelenjem v topli hiši. Služi kot odgovor na vprašanje, ki si ga zastavi Bienale in harmonično združuje futurizem z naravno krajino.
»Vse komplete Saint Laurenta sem vedno naredil sam na nek način,« je pojasnil Vaccarello na čarobni večerji po predstavi v ruševinah stare opečne zgradbe brez strehe na otoku, »zato je bilo lepo deliti koncept prvič z umetnikom, ki ga resnično občudujem, in bilo je zabavno. Ta koncept naj bi bil za žensko razstavo lani,« je dodal Vaccarello, »in zaradi pandemije smo ga zdaj potisnili. Navsezadnje ga je bilo bolj smiselno imeti v Benetkah kot v Parizu, zlasti z arhitekturnim bienalom – in s to zbirko, ki je mešanica velikega vpliva Saint Laurenta in veliko beneške »nove romantike«. Ne. postavimo jih na zgodovinski, klasični beneški način, vendar v futuristično okolje. Mislim, da po COVID-u želiš gledati bolj v prihodnost kot v preteklost – in všeč mi je ta mešanica preteklosti v referencah v oblačilih in prihodnosti v okolju.”
Med hitrim tempom oddaje je struktura odsevala modro nebo, svetlobo mraka in pikaste vode lagune, medtem ko je Aitkenova osvetlitev spreminjala razpoloženje iz trenutka v trenutek, kar je zamenoma namigovalo na goreč sončni zahod ali ledeniško modro skandinavsko zoro. Prelomljeno v teh ogledalih je Vaccarellovo pleme korakalo naprej v vitkih suknjičih ali razkošnih piratskih bluzah (pomislite na nove romantike Adama Anta in britanskih zgodnjih osemdesetih) in hlačah s cigaretnimi nogavicami z gležnjarji, ki so še dodatno razširili vitko silhueto.
V pravočasnem preobratu neskončnih izposojevanj ženskih oblačil iz tradicionalne moške garderobe se je Vaccarello zabaval tudi ob raziskovanju neprimerljivih arhivov Saint Laurent ženskih kosov oblačil, ki bi si jih fantje lahko prisvojili, vključno z bluzami in srajcami iz krep de chine iz žakarda iz zgodnjih 70-ih. , skrajšani toreador jopiči in spencerji iz zbirk Saint Laurent's Picasso (jesen 1979) in Jazz (pomlad 1978) ter podložen brokatni bolero iz kitajske kolekcije (jesen 1977), ki je bil preoblikovan kot bomber in ga nosili s črnimi kavbojkami s številkami različic Le Smokinga. Vaccarello je tudi opozoril, da "je bilo veliko stvari, ki so izvirale iz mojih preteklih ženskih zbirk - to je bilo na koncu zelo trajnostno," je dodal, "kot vse čipkaste srajce, kosi izpred dveh ali treh let."
V poklon mestu gostitelju je bila tudi beneška karnevalska drama v dramatičnih plahtah, vključno s tistim iz bleščeče rumene svile, ki je priklical primer neuspešnega primera, prikazanega v razstavi visoke mode Saint Laurent jeseni 1983 (in ga je nato pretresla socialistka Nan Kempner na kostumih). Gala inštituta, ki je proslavila oblikovalca). "Mislim, da je bilo zabavno videti, kako bi lahko mlad fant to prevzel," je povedal Vaccarello o svojih predlogih glede spola, "in moram reči, da so to prevzeli zelo naravno, [naj bo to] čipkasta srajca ali čevlji s platformo."