To je bila prva fizična razstava na vzletno-pristajalni stezi za Emporio Armani po februarju 2020, kolekcija pa je zaznamovala 40. obletnico znamke.
V teatru Armani, ki je bil napol prazen zaradi družbeno distanciranih sedežev, se je ta predstava počutila kot kul notranji dogodek – celo vaja – v primerjavi z običajno prenatrpanostjo, govoricami pred oddajo in natančnimi, 30-minutnimi zamudami, preden se pojavijo prvi modeli. To je bila prva fizična razstava na vzletno-pristajalni stezi za Emporio Armani po februarju 2020, ko je COVID-19 prizadel svet. Drugi razlog je bil, da je bila poleg njega za ta lok tudi Silvana, njegova nečakinja: 86-letni gospod Armani je že rekel, da se pripravlja na prihodnost, in to je bil nov dokaz za to.
Ta razstava je zaznamovala 40-letnico, odkar je Armani odprl novo trgovino v Milanu, kjer prodaja kolekcijo, ki jo je imenoval Emporio Armani ali Armani Emporium (v latinščini angleščine). Zamisel je bila, da bi njegovo izjemno privlačnost, ki jo je spodbudila ameriški Gigolo in Grace Jones, prevedli v koncept, ki je odzval maloprodajni sijaj Elia Fioruccija, vendar je bil osredotočen na bolj dostopen, cenovno ugoden in verjetno prilagodljiv izraz Armanijevih kodeksov.
Od Roberta Mancinija, ki je poziral s (precej dobro) italijansko nogometno reprezentanco do 80 sezon kampanj, ki so prevladovale na ulici Corso Garibaldi in reklamnih panojih po vsem svetu, posnete montaže, ki je bila pred predstavo (vendar na čuden način ni vključevala titanskega osvetljenega naznaka ki pozdravi vsak prihod na letališče Linate) je razpršeno občinstvo (iz zdravstvenih razlogov) spomnilo na Emporiojevo zimzeleno privlačnost.
Zbirka, ki je sledila, je pokazala, zakaj. Zajel je tako ženska kot moška oblačila, prečkal je ključno armansko ozemlje androginega (vendar ne brezspolnega) krojenja, vnesel je liberalno razpršenost svojega ekscentričnega stila (vedno klobuk in debel nakit, ki spominja na Memphis), preusmerjen prek nespecifičnega, vendar vsekakor neitalijanske reference v silhueti in vzorcih v akvarelnem slogu ter se občasno vračajo k različicam domiselno oblikovane obleke za zabave s trojnim robom.
Kot vedno je bilo na Vogue Runway več pogledov kot fotografij, ker je Armani svoje modele pošiljal v grozdih, večje skupine pa so služile poudarjanju posebnega modnega poglavja širše pripovedi, ki jo je zarisal. Moj najljubši prehod je bil iz oddelka za moška oblačila, v katerem so bili nekateri tipično čudoviti jopiči, združeni s kravatami s potiskom na dlani (referenca Miami Vice?), ki so bile nošene nad tobogani.
To se je nenadoma pripeljalo do skoraj dekadentno tehničnih, popolnoma belih, a cevnih športnih oblačil z vodoravno podloženo številko 7 logotipa EA: kolesarske kratke hlače in športne copate narazen, težko je bilo natančno povedati, za kateri šport so bili narejeni, vendar je bilo videti kul. Nato še eno stikalo: krojenje iz drobljene svile s poudarki na ovratniku kimona. In potem še ena in še ena …
Vse skupaj pa je bilo videti čisto Armani. To je bila oddaja, ki je pokazala, kako nenehno preoblikovanje znotraj parametrov stalnih oblikovnih vrednosti ustvarja formulo, s katero lahko etiketa ostane večno mlada. Avguri, Emporio.
Zasluge: @stefanoguindani@sgpitalia