avtor ALEXANDER FURY
Ker je kreativna direktorica Sarah Burton po rojstvu tretjega otroka še vedno na porodniškem dopustu, se je založba Alexander McQueen umaknila z modne steze in predstavila svojo najnovejšo kolekcijo moških oblačil prek serije intimnih srečanj in niza atmosferskih slik, ki jih je fotografirala Julia Hetta. "Ne bi jih dobil na razstavi," je o Hettinih slikarskih podobah dejal Harley Hughes, McQueenov vodja oblikovanja moških oblačil.
Prav tako ne bi dosegli te stopnje interakcije, ne z oblikovalci ne s samimi oblačili. Navedel je ustrezen argument za alternative vitrinam na modnih pistah – tistega, ki se je zdel pravočasno, glede na trenutno združevanje moških in ženskih predstavitev na vzletno-pristajalni stezi mnogih sodobnikov znamke (FYI – predstavniki McQueena pravijo, da se bo založba vrnila na ogled jeseni 2017). In McQueenova moška oblačila so pod drobnogledom, saj pregled pogosto razkrije skrite podrobnosti, ki jih lahko vzletno-pristajalna steza preplavi. V tej kolekciji so ti detajli vključevali namerno zavit rob zlatih vezenin, ki krasijo puloverje in jakne, ki jih je navdihnila ideja o arhivskih oblačilih, zmečkanih in prizadetih od starosti, oživitev priljubljenih starih garderob.
V tej kolekciji je bilo čutiti domačnost – po eni strani se je nadaljevala v istem duhu kot ponudba moških oblačil McQueen's Fall, ki se je nihala od ulice do slovesnosti in ponujala ostro krojenje za dan ter obilo razkošno okrašene večerne obleke, združene z belimi športnimi copati za sodoben občutek. Očitno so poleg okrašenih kosov McQueenovi udarci prva stvar, ki se razproda, ko pridejo v trgovine. Vendar se je skliceval tudi na bogat šiv klasičnega angleškega krojenja, vojaške obleke s pletenicami in žabasto častniško obleko, ki je tako pomembna za preživetje Savile Row v 21. stoletju, kjer se je mladi Lee McQueen prvič naučil svojega poklica.
Hughes je razložil zgodbo: "Fant iz 60-ih v Londonu, odhaja na potovanje in se potopi v imperialno Indijo," je dejal. Tako so bile obleke ostro krojenega, iz hrustljavega brokata s pridihom gospoda Fisha, izbirnega psihodeličnega izdelovalca oblek iz 60. let prejšnjega stoletja, poleg bleščečih izvezenih frak, naboranih hlač in svilenih ovratnikov, ki temeljijo na vintage stilih Turnbull & Asser. . Tako oni kot gospod Fish sta bila – kljub vsej njegovi posebnosti – vseskozi Britanci, podobno kot sam McQueen. Dejansko kljub gostovanju vpliva rezultati pridejo nazaj v London. Raj je morda na primer vplival na maharanijevo odkupnino za dragulje iz paste, vendar so na koncu obesili variacije na lansko sezono vreden obrazni nakit – na sponke, namesto da bi dejansko preluknjali lica manekenk, a kljub temu izrazito punk v čutiti. Tudi ko je zdrobljen žamet postal bogata kurkuma, Hughes ni mogel kaj, da ne bi pripomnil, da so zašli na »teritorij Keitha Richardsa«.
Same Hettine čedne podobe lookbooka medtem izražajo pekoč, na soncu pobeljeni občutek Mumbaja brez klimatske naprave pred 50-imi leti, ki se lesketa v meglici, podobni fatamorgani. Ironično je bilo posneto za vogalom od sedeža McQueena v stekleni škatli v londonskem Clerkenwellu, pri čemer so izkoristili nenavadno toplo junijsko vreme v mestu, da bi nadomestili podcelino. Tega pravzaprav nikoli ne bi dobil na šovu.