eshte zyrtare. Obsesioni i modës për Pranverën është udhëtimi - sinonimet, në të vërtetë, po mbarojnë shpejt për të përshkruar syrin nomad, shëtitës dhe shëtitës të stilistëve. Janë tre jashtë veprimit, pikërisht aty. Kjo ide e lëvizjes së pandërprerë nuk është vetëm një burim frymëzimi për Kim Jones - është një mënyrë jetese. Ai është një njeri i mbërthyer nga epshi i bredhjes, një njeri që ka udhëtuar vetëm në Japoni mbi 70 herë në dekadën e fundit, dhe shumë vende përveç kësaj.
Të vazhdosh me Jones është punë e vështirë. Në mënyrë të përshtatshme, ai ka për detyrë të dizenjojë veshjet për meshkuj për Louis Vuitton, një shtëpi, arsyeja e themelimit të së cilës ishte nocioni i udhëtarit. Rrallëherë është çfarë, por ku më pas me Jones, kur bëhet fjalë për frymëzim. Skenat bëjnë qepjet.
Si ndodhi, pra, që për sezonin e ardhshëm Jones vendosi të mos arratisej, por të kthehej? Shfaqja e tij e pranverës Louis Vuitton nuk kishte të bënte me udhëtimet, por me një kthim në shtëpi. Në mënyrë tipike jonesiane, kjo nuk ka të bëjë me një vend të vetëm, por me një treshe: Afrikën, ku ai u rrit; Londër, ku u arsimua; dhe Parisin, ku jeton dhe punon tani.
Dy të fundit ishin më të dukshmet: Afrika, burimi i lëkurave ekzotike luksoze të krokodilit dhe strucit, çeqeve të frymëzuara nga Masai dhe një paletë e zbardhur nga rëra, e zbardhur nga rëra, e dominuar nga bufat, taupe dhe ecru (do ta quajmë atë bezhë); ndërsa Londra u dorëzua punk. "Ka gjithmonë diçka të vogël të Londrës të fshehur diku," tha Jones. Në fakt, kishte shumë. Jones është një koleksionist i zjarrtë i relikeve të punk-ut – turma e tij e prodhimit të Vivienne Westwood dhe Malcolm McLaren nga epoka e tyre “Sex and Seditionaries” është e pakrahasueshme, duke përfshirë shumë muzeume – dhe ai e vuri në përdorim të mirë si material referimi për koleksionin e skllavëruar. pantallona, unaza D dhe jakë qensh, megjithëse të përfunduara në mënyrë superlative në modën franceze. Ajo jakë qeni, që ra fjala, ishte një stil arkivues Vuitton, i përdorur më shpesh për qese, i quajtur "Baxter".
Ishin ato kryqëzime të çuditshme, anakronike që e bënë këtë koleksion të madh. Po në lidhje me çeqet afrikane që përafrojnë tartanin në ato karkaleca të dobëta me rripa? Ose që detajet e dobishme të punk-ut lidheshin, për Jones, me aspektin funksional të historisë së Vuitton-it, kapëset dhe fiksimet e trungjeve tradicionale. Një bombardues me ngjyrë rozë, në shpërthimin e puçrrave, karakteristikë e lëkurës së strucit, të kujtonte një fjalë të urtë të vjetër: Punk-u është si njolla shtrënguese. Veç, nëse këto Vuitton do të shtrydheshin, do të ishte në një spa në Champneys. Pastaj është fakti që trungjet u referuan si "Plastic Peculiars" dhe ideja se, me gjithë ndershmërinë, kanavacë e veshur e Vuitton është një lloj plastik i lavdëruar (dhe shumë i shtrenjtë). Jones kishte gjërat e vërteta në këtë shfaqje, gjithashtu, llogore gome të gërvishtura të gdhendura me monogramin LV dhe të printuara me një manager kafshësh të mutuara të shkarravitura nga miqtë e stilistit dhe bashkëpunëtorët e kaluar Jake dhe Dinos Chapman.
Çfarë nënkupton ardhja në shtëpi? Një njohje. Ndonëse nuk do të dëshironit ta quani këtë një koleksion të hiteve më të mira, ai ishte i ri dhe i referohej ideve që Jones ka eksploruar gjatë qëndrimit të tij në shtëpi. Ato printime Chapman ishin një; afrikani kontrollon një tjetër, i nisur në debutimin e tij pesë vjet pas sezonit, i ripunuar sot, por ende i njohur. Kur kopshti zoologjik i zombive i Chapman bredh i lirë, ai ishte në një monogram të Vuitton të frymëzuar nga projekti origjinal i dizajnit, i krijuar në 1896 - rrënja e monogramit, ashtu si Jones eksploroi rrënjët e tij.
Në fakt, ky ishte udhëtimi që Jones vendosi të na çonte në këtë sezon - në korsinë e kujtesës, të tijën dhe të Louis Vuitton. Format e çantave u hoqën me vetëdije nga arkivat - Avullore u bë një çantë shpine; një stil i viteve '70-të i quajtur Randonnee mori një rrip të ri; mbathjet e Valise dolën të veshura me strumbullar ose një zebër elektrik-blu. Elementi i kthimit në shtëpi rezultoi në një shfaqje që ndihej, ndoshta, më e ngrohtë se dalja më e fundit e labelit; sigurisht më personale, gjë që është e pashmangshme duke pasur parasysh lidhjen e Jones me subjektet në fjalë. Kjo i dha asaj një ndikim shtesë, në rimeso me shkëlqim të tërheqjes së fytyrës. Ai i dha asaj një thellësi, e cila është veçanërisht e ndërlikuar kur merret me çështje të nxjerra kaq tërësisht më parë.
Referencimi i Jones sot nuk e ngriti aq shumë sa rikontekstualizoi punkun. Ai tregoi se çfarë mund të thotë rebelim, në një shtëpi mallrash luksoze të shekullit të 21-të. Vetullat do të ngrihen lart—por rebelimi nuk është pamja e veshjeve punk të mbushura me bordello, të lidhura me siguri, të propozuara si veshje për burra të Vuitton, por një stilist dha lirinë për t'i paraqitur ato. Në një peizazh gjithnjë e më të ngopur të mallrave luksoze, kjo është arsyeja pse kjo shfaqje spikati.