Një epokë e re do të fillojë në Shtëpinë Balmain me një logo të re, Drejtori Kreativ Olivier Rousteing prezanton në Paris një pamje të zezë monokromatike për vjeshtë/dimër 2019.
Për koleksionin e meshkujve Balmain Fall '19, Olivier Rousteing donte që koleksioni të ishte për të gjithë: “Unë dua që gratë të kenë të njëjtën fuqi si burrat dhe dua që burrat të jenë në gjendje të zbulojnë anët e tyre femërore… në koleksion ka të dyja burra dhe gra dhe nuk mund të dallosh domosdoshmërisht nga rrobat se kush ishte gruaja dhe kush është burri. Është disi sikur ekziston një gjini.”
"Ti e di vetëm emrin tim, jo historinë time." “Komentet tuaja nuk më shqetësojnë. Urrejtja me pasion është dashuri.” "Mos ma vini fajin tuaj". “Nuk jam i detyruar të përgjigjem.”
Këto fraza dhe të tjera të ngjashme, të paraqitura në çiklistët, kapuçët, çanta dhe më shumë në shfaqjen Balmain të kësaj mbrëmjeje: Çfarë po merrte Olivier Rousteing? Pa asnjë detyrim, u përgjigj ai. “Unë mendoj se ne po jetojmë në një botë ku të gjithë fillojnë të zgjedhin një luftë pa asnjë arsye, vetëm për hir të komenteve. Dhe unë mendoj se kjo është e rrezikshme. Liria është e rëndësishme. Por liria e njerëzve që thjesht duan të shkatërrojnë dhe rrënojnë… në Francë themi, “la liberté des uns s’arrête là où fillon celle des autres [liria e disave përfundon aty ku fillon ajo e të tjerëve].
Duke qenë i ri - por jo edhe super i ri - mendoj se e kuptoj ndryshimin. Dhe le të kujtojmë se ne kemi gazetarë që kanë përvojën për të kuptuar të kaluarën, të përjetojnë të tashmen dhe të shohin të ardhmen. Dhe ndonjëherë kam frikë nga ata që nuk kanë përvojë - si mund të bëhemi... lopë.
Në këtë pikë, padyshim, Rousteing po i tundte me kokë Suzy Menkes-më e mira prej nesh dhe sigurisht më me përvojë-e cila sapo kishte mbërritur në këtë vend të ri jashtë qytetit me metro (pa tarifa pagese për të luajtur për fushatat dixhitale bazuar në krijoi me efikasitet ndjekës në Instagram për të).
Rousteing, pas Ozwald Boateng në Givenchy, drejtori i dytë kreativ i ngjyrës në Paris, dhe një burrë i rritur nga prindër të bardhë birësues (të dashur) në një qytet me mbizotërim kaukazian, di pak për të qenë jashtë duke kërkuar brenda. Ai ka punuar në rrugën e tij nga skajet e zemrës së botës së modës që ai e do, dhe sonte ai përdori koleksionin e tij për të bërë një deklaratë jo vetëm për perspektivën në një botë dixhitale - shumë nga modelet e tij mbanin iPhone në parzmore lëkure metalike, të kthyera në gjoks, për të shprehur një ndjenjë shqyrtimi të rikthyer-por për gjininë.
“Unë dua që gratë të kenë të njëjtin fuqi si burrat dhe unë dua që burrat të jenë në gjendje të zbulojnë anët e tyre femërore… në koleksion ka edhe burra edhe gra dhe nuk mund të dallosh domosdoshmërisht nga rrobat se kush ishte gruaja dhe kush ishte njeri. Është disi sikur ekziston një gjini.”
Në pistën që u përkthye në një seksion hapjeje të gjatë, të gjitha pikturë njëngjyrëshe, që luante me veshjet e mbrëmjes së plakut dhe gruas së moshuar - smoking me xhaketë saten dhe xhaketa boucle - duke përzier të dy kontekstet e tyre përmes ndërrimit të gjinive dhe duke ndryshuar ecjen e tyre përmes shtimit të veshje sportive dhe detaje ushtarake. Tek gratë, kjo prodhoi një përsëritje të freskët shumë efektive të pirjes së duhanit, me shpatulla të gjera dhe të përcaktuara mbi bel, por të ngushta lirshëm dhe me çizme atlete poshtë: Saint Laurent i prekur nga Yohji Yamamoto. Djemtë, anasjelltas, shpesh ishin të veshur me boucle - në fund të fundit vetëm frëngjisht për tweed - në parqe të hibridizuara dhe biçikleta.
Balmain Pranverë/Verë 2019 Paris
Në fund, modelet e veshura me iPhone nga jashtë erdhën dhe u përballën me publikun: djem të veshur si vajza, të veshur si vajza, të veshur si djem, duke na parë ne duke i parë.
Ushtria Balmain e Olivier Rousteing, vjeshtë/dimër 2019 @balmain.