Virgil Abloh organizoi një shfaqje që eksploronte tema të identitetit racor dhe përvetësimit kulturor.
Kush mund të pretendojë pronësinë e një rrobe? Është një pyetje që Virgil Abloh mbeti duke menduar pas koleksionit të tij të fundit për Louis Vuitton, pas akuzave të stilistit belg Walter Van Beirendonck se ai hoqi disa nga modelet e tij - pretendime që Abloh i mohoi me forcë.
E bëri Abloh të mendojë për përvetësimin kulturor dhe perceptimin e tij për dizajnin si një adoleshent me ngjyrë në SHBA: “Unë u rrita duke ndjerë se dizajni nuk ishte për mua, sepse nuk pashë dikë si unë në dizajn,” tha ai.
Në vend të kësaj, gjuha popullore e Ablohut ishte "normcore: gjërat që janë lehtësisht të disponueshme, të padizenjuara. Rrobat që ishin në dyqanin tim me zbritje, ato nuk ishin të dizajnuara, dhe rrobat në rrugën luksoze, ato janë të dizajnuara. Pra, ky është edukimi im i modës.”
Pajisjet kryesore të veshjeve - një kostum biznesi, një xhaketë xhins, një pallto ose një palë xhinse - formuan bazën e formacionit të tij të vjeshtës për Vuitton. Por edhe arketipet mund të marrin një pjerrësi politike kur shikohen përmes prizmit të racës. Në një botë pa ngjyra, si duket një student, apo një shitës, një pronar galerie, një arkitekt?
Pyetja mbështeti prezantimin e tij gjithëpërfshirës, i cili përziente elemente të poezisë slam, koreografisë, koncertit, instalacionit të artit - dhe madje edhe patinazhit në akull. I zhvilluar me interpretuesin Josh Johnson, koncepti u frymëzua nga "I huaji në fshat", një ese e vitit 1953 nga romancieri James Baldwin.
Fillimisht i krijuar për t'u shfaqur drejtpërdrejt, shfaqja u filmua pa të ftuar për shkak të kufizimeve të vazhdueshme të krijuara për të frenuar përhapjen e COVID-19.
Në rolin e personazhit të Baldwin ishte ylli i "Slam" Saul Williams, i cili dha një performancë magnetike. Skena hapëse e tregoi atë me një pardesy të zezë duke u endur nëpër një peizazh malor me dëborë, përpara se të transferohej në një grup mermeri modernist brenda Tenis Club de Paris.
Burrat me kostume të hijshme kaluan përpara ndërsa një burrë shtrihej pa ndjenja në dysheme, i veshur njësoj si ata. Në kolonën zanore, poeti britanik Kai-Isaiah Jamal theksoi: "Si njerëz me ngjyrë, si njerëz trans dhe si njerëz të margjinalizuar, bota është këtu për ne, sepse na merr shumë". Emisioni u mbyll me një performancë të mrekullueshme nga reperi Mos Def.
Veshjet lexonin si versione të përforcuara të siluetave të njohura: një kostum gri u transformua me një stamp mermeri trompe-l'oeil, ndërsa palltot u zgjatën në mënyrë dramatike deri në dysheme. “Doja të bëja rroba që ishin normë, por disi t'i amplifikoja, në mënyrë që të bëheshin artizanale, ose pista ose editoriale,” tha Abloh.
Dizajneri ka folur shpesh për rregullin e tij "3 përqind": modifikimi i një dizajni ekzistues me vetëm 3 përqind për ta kthyer atë në diçka të re. Është një qasje që e ka ekspozuar atë ndaj akuzave për plagjiaturë, të cilat ai beson se kanë një ngjyrim imperialist, pasi dizajnerët e bardhë në mënyrë rutinore huazojnë nga kultura të tjera.
Duke i kthyer tabelat ndaj kritikëve të tij, Abloh vendosi të nxjerrë në pah motive të dizajnit të Zi që mund të mbeten të panjohura në kulturën perëndimore. Pëlhura të kontrolluara, të përdorura në veshje të sipërme ose funde me palosje të ngjashme me fustanin, krijuan një urë midis tartaneve skoceze dhe pëlhurës kente të veshur nga babai i tij ganez për raste të veçanta.
Pëlhura me modele, duke përfshirë motivin e monogramit të luleve të Vuitton së bashku me piramidat dhe hartat e botës, bazoheshin në pëlhurat e gjalla dylli të favorizuara nga nëna e tij.
"Duke qenë një nga të paktët stilistë të ngjyrave që shfaqen në orarin parizian, në një farë mënyre, unë jam një figurë e një lëvizjeje për diversitet," tha Abloh. “Sinqerisht nuk dua që ato gjëra të jenë vetëm një moment.”
Për të theksuar pikën e tij, stilisti, i cili ka bërë fjalë në thonjëza një nënshkrim të etiketës së tij Off-White, përgjoi artistin konceptual Lawrence Weiner për të krijuar aforizma të fshehta si "Diku disi", të cilat u shfaqën në rripat e çantës dhe shalle.
Louis Vuitton prezantoi koleksionin vjeshtë-dimër 2021 nga Virgil Abloh në Paris më 21 janar.
Një film nga Virgil Abloh dhe "Moved by the Motion"
Në çantën e tij të rrëmbyer me silueta zyrtare dhe të rastësishme ishin konstruksionet trompe-l'oeil, të tilla si pjesa e sipërme e bërë nga riprodhimet 3D të monumenteve të Parisit si katedralja Notre-Dame, dhe një sërë veshjesh në hijen e ekranit të gjelbër që lexohej si një koment i hidhur. në jetën tonë të bllokimit dixhital - dhe ishte e garantuar që të shfaqej në Instagram.
Me shënimet e koleksionit kaq të dendura, ato praktikisht kërkonin një diplomë në studime kulturore, shfaqja përmbledh sfidat me të cilat përballen dizajnerët sot: si të kujdesen për ndryshimin e shijeve të konsumatorit, të adresojnë diversitetin, të riciklojnë dhe në një farë mënyre të reduktojnë zhurmën?
"Ka një kohë të paparë për të menduar," mendoi Abloh. “Krijimi i një shfaqjeje në 2021 është shumë ndryshe nga 2020 dhe 2019, sigurisht. Më duhet shumë mendim dimensional që të bëj diçka me peshë dhe gravitet, por edhe në lidhje me mbylljen e fabrikave, ose një ambicie për të qëndruar në orar dhe për të bërë diçka artistike.”
Në këtë kuptim, spektakli i vjeshtës 2021 shënoi projektin e tij më ambicioz deri më sot, dhe çimentoi rolin e markave të modës si prodhues të përmbajtjes kulturore. Ndërsa do të ishte e vështirë për Abloh të pretendonte meritën e vetme për përpjekjen, duke pasur parasysh numrin e bashkëpunëtorëve krijues të përfshirë, pikërisht kjo ishte çështja.
MUZIKA: Rezultati origjinal i filmit dhe muzika e shfaqjes
Drejtimi nga Asma Maroof Louis Vuitton
Drejtimi muzikor nga Benji B
Yjet e ftuar të muzikës: yasiin bey & Saul Williams
Saksofon dhe flaut: Tapiwa Svosve
Cello dhe Piano: Patrick Belaga
Bateri: Mathieu Edward
Harpa: Ahya Simone
Produksion muzikor shtesë nga Daniel Pineda
Poezi shtesë nga Kai-Isaiah Jamal
Shfaq konceptin dhe dizajnin skenik: PLAYLAB
Agjencia krijuese: Be Good Studios
Flokët: Guido Palau
Make-up: Ammy Drammeh
Dizajni grafik: Studio Temp
Drejtim Arti & Kërkim: Mahfuz Sultan & Chloe Sultan
Prodhimi i Shfaqjes së Modës: La Mode en Images Fashion Services nga KCD
Casting nga Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
Asistuar nga Arthur Mejean. 'Moved by the Motion' Menaxhuar nga Nadja Rangel në Outofocus Management.