Orangerie Férou në Jardin du Luxembourg mirëpret Berluti Menswear Pranverë/Verë 2020 Paris.
Vizioni modernist i Kris van Assche për rrobaqepësinë është përkthyer në një odë për ngjyrën gjatë prezantimit të koleksionit Berluti në Paris. Si pjesë e përpjekjes së saj të parë në dizajnin femëror, puplat dhe detajet.
Kris Van Assche hapi shfaqjen e tij në Berluti me një videoklip të aktores Anna Karina duke lexuar poezi në një film të Jean-Luc Godard dhe e mbylli atë me Gigi Hadid duke ecur në pistë me një kostum pa mëngë të gjelbra me tufa me pendë struci. Të thuash se stilisti kishte joshje në mendje është e thënë butë.
Duke folur në prapaskenën e mbytur pas shfaqjes, të mbajtur në Orangery në Kopshtet e Luksemburgut në Paris, Van Assche tha se e udhëzoi drejtorin e kastingut Piergiorgio Del Moro: "Më sillni vajzat më të bukura në botë, sepse bota ka nevojë për bukurinë".
Duhet të kujtojmë se Berluti është më së shumti një këpucar për burra, dhe gjithashtu një furnizues i veshjeve për burra. Për momentin nuk u kushtohet grave. Megjithatë, që nga shfaqja e tij debutuese për shtëpinë në janar, Van Assche ka rrëshqitur modelet femra në pasarelë dhe në fushatat reklamuese për të ndihmuar në përcaktimin e burrit të tij Berluti.
“Është një markë për meshkuj, nuk ka dyshim, por është gjithashtu bukur të luash me joshjen për ta bërë këtë burrë Berluti më seksi se ai për të cilin punoja më parë. Ky është padyshim më i rritur,” tha ish-dizenjuesi i Dior Homme.
Ndër armët e tij joshëse këtë sezon, ishte një formë e mrekullueshme e pasurisë së fshehtë, në formën e pamjeve tonale me ngjyra të ngopura dhe copa lëkure të lyera në nuancat e pasura të patinave të Berlutit, ose të stampuara me Scritto - një motiv dorëshkrimi i shekullit të 18-të që telegrafon origjinën e pjesës, por është më delikate se një logo.
Van Assche i liroi kostumet me pantallona me palosje ose pantallona të shkurtra Bermuda dhe luajti me përmasa duke i prerë mëngët e xhaketave me jastëkë të shpatullave të hapura, ose duke ndarë pjesën e përparme të pantallonave për të zgjatur këmbën.
Ai vazhdoi eksplorimin e tij të trashëgimisë së kompanisë duke përdorur kokat e gozhdëve si dekorim të sipërfaqes. Van Assche tha se e kishte idenë nga vizita në "manifattura" më të fundit të Berlutit në Ferrara, Itali, ku vuri re se këpucarët mbanin thonjtë në gojë.
Berluti Vjeshtë/Dimër 2019 Paris
Ata shkëlqenin në rreshta të dendur nga një çantë e pajisur me një zinxhir të trashë motoçikletash dhe u fshinë me pluhur në të gjithë një kostum prej lëkure ngjyrë kafe, pako me këllëf dhe këpucë me majë. “Ka të bëjë me traditën dhe të qenit bashkëkohor. Unë refuzoj të mendoj se Berluti duhet të jetë vetëm për luksin e përjetshëm”, tha Van Assche.
Ajo për të cilën duhet të jetë Berluti është, në një farë mase, një libër i hapur. Paraardhësit e tij, Haider Ackermann dhe Alessandro Sartori, secili minoi trashëgiminë e markës në mënyrën e vet. Vizioni i Van Assche do të duhet pak kohë për t'u zbatuar, por ato gra dukeshin sikur ishin në diçka.