Demna Gvasalia tregoi një koleksion intrigues që ai tha se ishte një odë për njerëzit që punojnë, megjithëse disa panë një rrymë politike.
"Ngrini gotën tuaj për njerëzit që punojnë shumë," këndoi Joan Baez shumë vite më parë. Demna Gvasalia kishte në mendje njerëzit që punonin kur dizajnonte koleksionin e tij Balenciaga – dhe kur e shfaqi atë në pistë të dielën në mëngjes. Koleksioni, thuhet në shënimet e programit të tij, "ri-imagjinon veshjen për punë: veshjen e fuqisë, pavarësisht se çfarë bën dikush si punë".
Për të shprehur mendimin e tij, kastioni i tij shumë i larmishëm përfshinte njerëz nga karriera dhe trakte të ndryshme arsimore, edhe nëse, ndryshe nga tipat e Joan-it të kripës së tokës, grupi i Gvasalia-s kishte kryesisht jakë të bardhë (inxhinier mekanik, bashkëpunëtor i kapitalit privat, student i drejtësisë). dhe shpesh krijues (arkitekt, galerist, stilist, violinist). Dhe po modele, përveç nëse vajza me atë veshje të grimcuar prej kadifeje që ishte një fustan adoleshent përpara dhe pantallona të shkurtra me biçikletë mbrapa është vetëm një zile për Bella Hadid. Shumë në emision ishin miqtë e tij.
Ata ecën në një komplet interesant, me katër nivele eliptike si konventë, që Gvasalia ka instaluar në studiot e filmit La Cité du Cinéma, gjithçka e mbuluar me kadife - perde nga dyshemeja deri në tavan prej kilometrash të larta, qilim, qindra karrige që ngjiten lart. E bërë në ngjyrë blu të BE-së, hapësira u ndje njëherësh imponuese, ftuese dhe ceremoniale; dikush mund ta imagjinojë atë si vendin e disa konferencave të mëdha.
Në fakt, kishte shumë gjëra që po ndodhnin në domenin sferik të Gvasalia-s dhe disa nga audienca panë satirën politike të SHBA-së: fustanet e pushtetit - Ivanka; veshje të sipërme diva - Melania; parqe tepër të fryra - Donald Trump i fryrë.
Gvasalia nuk do ta pranonte asnjë nënkomplot të tillë (megjithëse ai përmendi se kishte studiuar stilin e një ikone të pamundur, Angela Merkel). Në vend të kësaj, në një bisedë postshow, ai tha se mesazhi i tij ishte për veshjen uniforme. “Është njësoj si moda për mua,” ofroi ai. “Përpiqem ta imagjinoj dhe ta krijoj këtë uniformë estetike”.
Vetëm se kishte pak uniformitet në gamën e madhe të ideve bindëse, shpesh të guximshme që ai ofronte për gratë dhe burrat, nga rrobaqepësia e lëmuar te veshjet e punës e deri te fustanet e ballit. Pastaj përsëri, nëse me "uniformë" ai nënkuptonte identitetin shumë specifik të Balenciaga-s që po zhvillonte që nga ardhja e tij, ai ishte atje në turma - me veshje të ngritura në rrugë, të cilat ai tha se nuk janë as të vdekura dhe as një trend, por tani janë vetëm një pjesë e modës. ; në shfaqjen dhe manipulimin e logove, dhe veçanërisht në vëllim, i madh, më i madh, më i madhi. Ai filloi me kostume të thjeshta për femra dhe meshkuj në përmasa të hapura në dy interpretime – modë apo frump. Jo aq fustanet dhe kostumet e pantallonave të shkurtra, me precizion për zonjat me supet lart – vetëm se nuk duhet të jenë. Gvasalia krijoi linjën me kockë korsetike që është e lëvizshme, duke lejuar që shpatulla të bjerë në atë që dikush imagjinon se do të ishte një hark i mbështjellë butësisht.
Për këtë qëllim, midis prirjes së tij për forma të mëdha dhe trashëgimisë së Cristóbal Balenciaga, Gvasalia dëshiron të zotërojë dhe të vazhdojë të shtyjë, “aq sa mund të shkojë për sa i përket eksperimentimit të vëllimit: tha ai. “Kjo është ajo që mendoj se misioni im ka të bëjë në Balenciaga, të vazhdoj të eksperimentoj me volumin.”
Dhe jo vetëm ditën. Gvasalia tregoi disa fustane të mëdha ballore, fundet e tyre të palëvizshme mbi krinoline të mëdha në formë zile. Ata dukeshin - dhe duket se notojnë - si princeshat e animuara të Disney-t, por në vend të kësaj u frymëzuan nga një referencë e hershme Cristóbal bazuar në një pikturë spanjolle.
Balenciaga Ready To Wear Vjeshtë/Dimër 2019 Paris
Megjithatë, krinolinat e lirshme dhe fundet bien në atë që ai e quajti "një fustan neo-gotik me linjë A". Doja të bëja diçka të re prej saj”, tha Gvasalia. Konsideroni të kryer, në një nga koleksionet më interesante, më të reja të sezonit.