Michael Bastian kaloi shumë kohë në Tokio vitin e kaluar. "Unë kam menduar për Japoninë për një kohë," tha stilisti në studion e tij në West Side Highway një ditë përpara se të dilte në pistë. Më konkretisht, ai kishte menduar se si burrat japonezë - në veçanti, redaktorët dhe blerësit që udhëtojnë në ekspozitën e famshme tregtare Pitti Uomo të Firences - i çojnë referencat e dizajnit italian, anglez dhe amerikan në një nivel tjetër. "Ata nxjerrin nga më të mirat e secilës kulturë dhe e bëjnë atë të duket edhe më mirë," tha ai. “Ekipi i Japonisë po e arrin atë.”
Pra, ndërsa vjeshta 2014 ishte shumë për "luksin amerikan" për Bastian - edhe pse, kur nuk është kështu? - ai po i shikonte ato ide përmes një lente japoneze. "Reverse Take Ivy", tha ai, duke aluduar në librin me fotografi të studentëve të Ivy League nga Teruyoshi Hayashida. Bastiani donte që tundja e kokës ndaj Japonisë të ishte delikate. Në përgjithësi, ata nuk ishin, por kjo nuk e zvogëloi. Një pulovër sportiv me zinxhir me malin Fuji të thurur në anën e pasme dhe një xhaketë e bërë nga një pëlhurë vintage kimono e qëndisur me dragua mund të kishte qenë fjalë për fjalë, por ato ishin gjithashtu thjesht gjërat që do të vishte një nga ata yjet e stilit të rrugës Pitti. Ashtu si një jakë bordo e cila u deshën tridhjetë ditë për t'u thurur me dorë dhe rruaza. Pjesa Fair Isle e pulovrës ishte bërë nga 150 monedha japoneze të periudhës Edo, 140 rruaza aventurine, tetëdhjetë rruaza nefriti dhe më shumë se 600 copa të tjera të vogla. Bukuria e koleksionit qëndronte në detaje, pavarësisht nëse ishte grosgrain portokalli që rreshtonte qepjet e një palë pantoflash të dizajnuara në bashkëpunim me Stubbs & Wootton, shiriti i vogël i bërë nga pëlhura kimono i lidhur në xhaketën e xhaketës, ose përbindëshi që merr frymë zjarri i qepur në një pulovër kashmiri.
40.714353-74.005973