nga SARAH MOWER
Alessandro Michele ishte mjaft i sinqertë: Ai donte Parthenonin në Athinë për shfaqjen e tij Gucci Cruise. Ja sa të larta dhe të lira ngrihen ambiciet e kësaj marke këto ditë. “Në fillim, gjithçka filloi në kulturat mesdhetare, greke dhe romake,” tha ai. “Por ne nuk mund të kishim Athinën, kështu që unë shkova në hapin tjetër të madh në qytetërim, Rilindjen, kështu që erdhëm këtu në Firence, metropoli magjepsës i së kaluarës, vendi që kishte fuqinë e parave të mëdha. Ashtu si," buzëqeshi ai, "Napa Valley tani." (Një gabim i gjuhës: Silic, supozojmë.)
Gabimi i vogël i vendndodhjes ka qenë se djepi athinian i demokracisë ka një rend të përhershëm ruajtjeje, i cili rezultoi i padepërtueshëm edhe për zbutjet e një prej markave mega të modës në botë në kërkim të një destinacioni turistik ultra-ekskluziv. (PS: Është e arsyeshme, sa më tej mund të shkojnë këto udhëtime konkurruese në Cruise?) Pra, ishte Michele, i mbërthyer me planin B: galeria Palatine e Palazzo Pitti në Firence. Vështirë se është aq i dobët, në të vërtetë, kur ai mund të bënte audiencën e tij të ecte nëpër Uffizi, të kalonte të gjithë Botticellis, Uccellos dhe Piero della Francescas që kanë rëndësi, përtej Ponte Vecchio përmes korridorit sekret të ndërtuar nga Medicis, dhe kështu të prezantonte koleksionin e tij në përballë lojtarëve si Elton John, David Furnish, Jared Leto, Beth Ditto, Kirsten Dunst dhe Dakota Johnson.
Gucci Resort 2018
Gucci Resort 2018
Gucci Resort 2018
Gjurmët e temës së lashtë klasike ishin të dukshme - kurora të praruara, diadema të mbjella me lira argjendi - por përsëri, ato ishin vetëm një pjesë e gjërave të jashtëzakonshme që bën Michele për të inkuadruar dhe individualizuar kastin e tij të personazheve. Kishte çallma me njolla leopardi, shalle koke, bande të leshta, syze të lyera nervoze, syze dielli me kornizë vezulluese, modele flokësh pothuajse mesjetare të grumbulluara. Perlat thuheshin në këllëf të rrjedhshëm ose, në një rast, u formuan në një përkrenare të gjithanshme me rruaza të ngjitura që preknin fytyrën.
Syri italian i magjisë i Michele për tepricat dhe ekstravagancën endet i papenguar ndër shekuj, duke marrë gjithçka nga kostumet e pantallonave të palazzo-s me print psikedelik të viteve '60 deri te fustanet e rilindjes me theks të viteve '70 deri te pelerina të konsiderueshme, rrobaqepësi me tweed me xhama të kontrolluar dhe rrobaqepësi. Ai e di se sa e fortë është ajo që vijon për çdo gjë që është e qëndisur ose shkëlqen. Këtë sezon ai kishte pantallona të ngushta dhe çorape të printuara me logon e GG-së, printime dhe arna me kokë ujku dhe slogane që lexonin Guccy, Guccification dhe Guccify Yourself.
Tani po ndodh lojëra dhe vetë-parodi e vetëdijshme. Ajo që e ndalon atë të bjerë jashtë kufirit në literalitetin e shkallës së parë është çudia themelore: ka diçka shqetësuese, pothuajse të pavdekshme, në racën e tij të çuditshme të vajzave pa vetulla dhe djemve të çuditshëm. Ndani të gjitha grupet, dhe ka dyqane plot me ndarje dhe aksesorë për të vazhduar lëvizjen përpara të kësaj marke; tonelata për gratë dhe burrat, djemtë dhe vajzat për të blerë. Ndoshta nuk ka thellësi të mëdha politike që po ndodhin këtu, por kishte një nëntekst që audienca nuk e kuptoi - sepse ata fjalë për fjalë ishin ulur mbi të. Michele kishte vargjet e "A Song For Bacchus", një poezi e shkruar në shekullin e 15-të nga Lorenzo de' Medici, të qëndisura në stolat mbi të cilat ata ishin ulur. “Sa e bukur është Rinia jonë/Kjo po fluturon gjithmonë pranë nesh/Kush do të ishte i lumtur le të jetë kështu:/Asgjë nuk është e sigurt për nesër.” Carpe diem. Ky është një moral mjaft modern që tingëllon për shumicën prej nesh sot.
vogue.com